http://dachivod.icebb.ru/ Дельные советы садоводам и огородникам ru-ru Sat, 01 Nov 2014 22:11:41 +0300 MyBB/mybb.ru http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Уборка урожая — комплекс работ на завершающей стадии производства в земледелии, который включает:</p> <p>- собственно сбор урожая (скашивание зерновых и трав, выкопку корнеклубнеплодов, теребление льна, сбор плодов и ягод и т. п.);</p> <p>- доставку урожая к месту послеуборочной обработки;</p> <p>- послеуборочную обработку урожая, включающую очистку, сушку, сортировку и другие операции;</p> <p>- транспортировку готовой продукции на склады для хранения и/или реализации;</p> <p>- закладку на хранение.</p> <p>С урожаем связано экономическое понятие урожайность, которое определяется, как количество растениеводческой продукции, получаемой с единицы площади. Урожайность для культур открытого грунта рассчитывают в центнерах с гектара (ц/га), а в теплично-парниковом производстве — в кг с 1 м&#178;. В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько показателей урожайности:</p> <p>&#160; &#160; * потенциальная урожайность — максимальное количество продукции, которое можно получить с 1 га при полной реализации продуктивных возможностей сельскохозяйственной культуры или сорта. Потенциальная урожайность исчисляется применительно к идеальным и обычным условиям сельскохозяйственными научно-исследовательскими и опытными учреждениями. Показатель потенциальной урожайности используют для определения рациональной структуры земледельческих отраслей, набора сортов и сельскохозяйственных культур в хозяйстве, области или зоне;</p> <p>&#160; &#160; * плановая урожайность — количество продукции, которое можно получить с 1 га в конкретных хозяйственных условиях. Плановая урожайность определяется до посева с учетом потенциальных возможностей сорта, достигнутого уровня урожайности, плодородия почвы, обеспеченности хозяйства техникой, минеральными удобрениями и т. п.;</p> <p>&#160; &#160; * ожидаемая урожайность (виды на урожай) — предполагаемый сбор продукции, определяемый в отдельные периоды роста и развития сельскохозяйственных культур по густоте стеблестоя и общему состоянию растений. Измеряется в ц с 1 га или оценочно: высокая, средняя, низкая, на уровне прошлого года и т. д. Показатель ожидаемой урожайности используют для планирования агротехнических мероприятий;</p> <p>&#160; &#160; * урожайность на корню (биологическая урожайность) — количество выращенной продукции, установленное выборочно — либо глазомерно-оценочным методом, либо методом взятия проб (до уборки урожая, либо расчётно-балансовым методом (после уборки урожая) по данным о фактическом намолоте и потерях в процессе уборки. Показатель биологической урожайности используют в экономическом анализе для изыскания резервов снижения потерь урожая на уборке;</p> <p>&#160; &#160; * фактический сбор — урожайность, определяемая по оприходованному или чистому (после обработки) весу выращенной продукции в расчете на 1 га посевной, весенней продуктивной или фактически убранной площади.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 01 Nov 2014 22:11:41 +0300 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Если пройти по магазинам, базам и складам стройматериалов, то обязательно заметим, что все чаще владельцам дачных домов предлагают к покупке не хвойные сортименты, а лиственные, причем по цене в 2 и даже в 2,5 раза ниже. Объясняется это тем, что в последние годы в стране ежегодно переиспользуется около 40 млн м3 хвойной древесины и примерно столько же недоиспользуется лиственной, без вовлечения которой в народнохозяйственный оборот обойтись уже невозможно. К сожалению, владельцы дачных домов к покупке стройматериалов из лиственной древесины относятся с ничем необоснованной осторожностью. Основываясь на личном опыте, могу сказать, что применение лиственных пиломатериалов очень эффективно.</p> <p>Исходя из законов строительной механики, достоинства или недостатки любой разновидности стройматериалов принято оценивать по коэффициенту качества, представляющему собой отношение того или иного предела прочности к плотности. Если взять из имеющейся литературы сведения о прочности и плотности основных хвойных (сосны и ели) и лиственных (береза, осина, ольха) пород древесины, то усредненные значения показателей их качества окажутся равными значениям, приведенным в табл. 1. (см. в газете &quot;Садовод&quot; № 1 за 2006 год).</p> <p>Из таблицы следует, что указанные лиственные стройматериалы лишь весьма незначительно уступают хвойным по статическому изгибу и сжатию вдоль волокон, а при растяжении, скалывании и по твердости даже превосходят их. Если же сравнить по прочности при статическом изгибе наиболее распространенные породы – сосну и березу, то окажется, что этот показатель у последней равен 92 МПа, а у первой 87 МПа. Несмотря на это, допущенные к рубке объемы берез в Северо-Западной зоне используются лишь на 56%. Почти то же самое можно сказать об осине и ольхе.</p> <p>Как показывает опыт, стройматериалы из лиственных пород древесины (березы, осины, ольхи) вполне оправданно применять по направлениям, приводимым в табл. 2.(см. в газете &quot;Садовод&quot; № 1 за 2006 год).</p> <p>К сожалению, для всех указанных в табл. 2 целей заготовки (из-за быстрого загнивания древесины лиственных пород) требуется высушить стройматериалы до влажности менее 20%, а после механической обработки (строгания, фрезерования и т. д.) их следует обязательно антисептировать, причем особенно тщательно – элементы, заделываемые в стены, полы и крыши, а также соприкасающиеся с грунтом, камнем и бетоном. В качестве антисептиков вполне успешно можно использовать имеющиеся в продаже «Тент», «Эрлит», «Дикант» и «Биотекс», отличающиеся длительной невымываемостью под воздействием воды и влаги. Если объем лиственной древесины большой и указанные антисептики окажутся не по карману, то можно приобрести в магазине компоненты для следующих «доморощенных» антисептических растворов:</p> <p>–4-6%-й водный раствор фосфорнокислого натрия и сульфата аммония (1:2);</p> <p>– 5-6%-й водный раствор пентахлорфенолята, буры и борной кислоты (5:1:1);</p> <p>– 6-10%-й водный раствор медного или железного купороса с добавкой в них глины.</p> <p>При наличии средств есть возможность приобретения готовых специфицированных пиломатериалов и заготовок из лиственных пород, уже прошедших заводское антисептирование. При этом чтобы исключить вероятность увлажнения и загрязнения таких деталей и изделий, их транспортируют и хранят на строительных базах и складах в упакованном виде (см. фото). Чтобы избежать какой-либо ошибки при их приобретении в таких пакетах, следует предварительно ознакомиться с паспортом, содержащим название породы древесины, размеры стройматериала, способ его обработки, вид и рецептуру антисептика, его расход на 1 м3 или 1 м2 поверхности, а также рекомендуемую область применения готовых деталей и изделий при возведении и ремонте дома или хозпостройки. Подчеркну, что даже такие готовые лиственные стройматериалы обходятся покупателю в 1,5-2 раза дешевле, чем хвойные, причем способны служить тот же срок. Приобретать материалы можно и зимой, т. к. упаковка хорошо защищает их от влаги, а цена ниже, чем летом.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:47:35 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные. Поэтому вокруг колодцев, на расстоянии 6 м от них, необходимо устроить ограждение. В открытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной пылеводонепроницаемой крышкой. Она может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.</p> <p>Воду необходимо брать одним, так называемым общественным ведром, прикрепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро необходимо хранить в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведро должно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, например, прутьев. Это не позволяет пить из него животным.</p> <p>Два-четыре раза в год колодцы необходимо осматривать и чистить. При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 м и более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с помощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше всего поместить ее в стеклянный колпак. Это предохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновения с водой и раскалывания. Некоторые применяют обычный электрический фонарь достаточно сильного свечения. Можно выполнить осмотр и самым простым способом. Для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит не очень высоко, используют так называемый солнечный зайчик. Двумя руками берут стекло размером примерно 20х30 см (или больше), становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца. Благодаря этому простому способу очень легко просматривают дно колодца и определяют, что там находится.</p> <p>При обнаружении постороннего предмета в воде или на дне колодца необходимо сразу принять меры по его удалению. В зависимости от глубины колодца некоторые предметы можно удалить с помощью шеста с крючком или с сеткой на конце.</p> <p>Если в воду попало животное, то воду из колодца необходимо полностью удалить, продезинфицировать колодец и только после этого наполнить его свежей водой.</p> <p>Категорически запрещается конопатить неплотно выполненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняет воду, которую приходится процеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы, например канаты, также нельзя, т. к. с них могут стекать капли воды, насыщенные мастикой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для питья. Это допускается только в колодцах, выполненных из железобетонных или бетонных колец. Там они не только находятся внутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двух сторон цементным раствором.</p> <p>В срубах из бревен, брусков или пластин пазы между ними еще на земле заполняют (промазывают) жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшееся пространство или щель между срубами и грунтом заполняют глинистым раствором, что предохраняет воду в колодце от попадания в нее почвенной воды и верховодки.</p> <p>Во время строительства колодца необходимо предусмотреть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщиной не менее 25-30 см, но лучше толще, а затем засыпку производить обычным грунтом.</p> <p>Оголовки, выполненные из дерева, должны быть очень плотными. Дополнительно их обшивают с наружной стороны тонкими досками (тесом) толщиной 25-30 мм. Доски плотно подгоняют друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д.</p> <p>Для дезинфекции колодца прежде всего следует определить объем воды в колодце. Если колодец имеет размер 1х1 м и глубину воды также 1 м, то в колодце содержится 1 м3 воды – 1000 л, или 100 ведер. Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце потребуется 10-20 мг хлорной извести. Если воды в колодце 1000 л и для дезинфекции применяют не очень крепкий раствор (10 мг на 1 л воды), то на указанное количество воды в колодце потребуется 10 г хлорной извести. Для приготовления более крепкого дезинфицирующего раствора количество хлорной извести на 1 л воды увеличивают на 100%, т. е. приготавливают 20%-й раствор (20 мг хлорной извести на 1 л воды).</p> <p>Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20% хлора и поэтому его требуется в 5 раз больше, чем при использовании чистого хлора. Для того чтобы приготовить дезинфицирующий раствор, берут чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной (от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В нее всыпают хлорную известь, плотно закрывают посуду крышкой и тщательно перемешивают. Дают возможность извести полностью погаситься и оставляют смесь на некоторое время отстояться. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.</p> <p>Приготовленным таким образом раствором сначала обрабатывают стенки колодца. Делают это 2-3 раза с помощью кисти, которую периодически окунают в раствор. Если нет кисти, можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Работу надо выполнять очень тщательно с перерывами через 2-3 ч. После этого раствор вливают в воду и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Посуду с водой рекомендуется поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. Благодаря этому она хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на 20-30 см и тут же свободно опускают ведро в колодец – вода взмучивается и хорошо перемешивается.</p> <p>После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10-12 ч или на сутки. Оголовок колодца накрывают щитом или полотном, а лучше и тем, и другим, чтобы пары хлора не улетучились. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, предварительно приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и использовать ее категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода совершенно не лишится запаха хлора. При этом неплохо обмыть стенки колодца чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.</p> <p>После дезинфекции рекомендуется сделать анализ воды в лаборатории. Во время дезинфекции нужно пользоваться респиратором, а если его нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.</p> <p>Особенно внимательно и осторожно следует относиться к использованию старых, давно не функционирующих колодцев. Прежде всего такой колодец осматривают снаружи и внутри с помощью фонаря или стекла. В зависимости от глубины колодца спуститься туда можно по лестнице или с помощью любого подъемного механизма, например деревянной площадки, сбитой из досок и опускаемой воротом или вручную и прочно закрепленной за уложенные на оголовок балки.</p> <p>До опускания в любой колодец необходимо проверить его загазованность, для чего нужно опустить в него зажженную свечу, укрепленную на проволоке. Если свеча горит нормальным пламенем, значит, газа нет, если пламя изменяет свою форму (факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет, значит, газа много. В таком случае газ удаляют, быстро опуская и поднимая на веревке старое одеяло, создав ток воздуха.</p> <p>Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п. Потом собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой, затем удалить эту воду ведрами, бадьями, насосами.</p> <p>Метлу изготавливают из березовых веток, закрепленных на шесте необходимой длины. На метле не должно быть листьев. Хранить ее следует в определенном месте и использовать только для очистки колодца.</p> <p>Если зеленый налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. Особенно тщательно следует прочищать пазы между бревнами сруба. После этого желательно 1-2 раза промыть стенки водой.</p> <p>Песок, гравий или щебень поднимают со дна колодца наверх, промывают и опускают обратно на дно.</p> <p>После выполнения всех операций колодец дезинфицируют.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:46:54 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Если вода застаивается на вашем участке довольно продолжительное время, то придется заняться дренажными работами. Это необходимо делать даже тогда, когда воде некуда уходить. В этом случае в самом низком месте вашего участка целесообразно сделать водоем для полива. В жаркие дни он частично обмелеет, а в ненастье наполнится вновь, забрав излишек влаги. Ну, а если возможно сделать сток для воды за пределы участка, то проведение дренажных работ упрощается.<br />По устройству различают дренажные канавы открытые и закрытые. Закрытые канавы удобны в том отношении, что при их устройстве на участке не теряется полезная площадь, что немаловажно на небольших территориях. Да и копать их тоже легче, ведь стенки могут быть почти отвесными, т. е. придется вынимать меньшее количество земли.<br />Закрытые канавы на садовых участках чаще всего делают при помощи фашин. Для этого роют узкие канавки шириной по дну 15-20 см и глубиной 50-70 см и кладут вдоль канавки немного наискось хворост, нетолстые бревна и т. д.<br />Сверху хворост прикрывают дерновыми пластинами травою вниз или другим материалом, а затем засыпают землей. Еще лучший эффект дают установленные в канаве через каждые 0,5-0,6 м деревянные крестовины, на которые кладут связанный в пучки хворост, а сверху прикрывают дерном и затем засыпают землей.<br />При изготовлении каменистого дренажа вместо хвороста, фашин и крестовин используют крупные камни, которые ставят по бокам канавки, затем проем закрывают также камнями и засыпают землей.<br />При изготовлении дренажных канав из мелкой гальки, на дно канавы вместо хвороста и бревен насыпают мелкий булыжник, щебень, битый кирпич и т. д., прикрывают сверху фашинами или дерном и засыпают почвой. Этот последний вариант в любительских садах применяется чаще всего.<br />При устройстве открытых дренажных канав их поперечное сечение надо делать в виде равностороннего треугольника с длиной стороны 30-40 см, чтобы ее края не осыпались.<br />Со временем поверхностные дренажные канавы могут перестать играть свою роль, поскольку через 2-3 года хорошо дренированный участок обычно становится суше. Это происходит не только из-за сброса излишней воды, но и вследствие обработки почвы. Однако даже в этом случае дренажные канавы ни в коем случае не следует засыпать совсем.<br />На дно расчищенных канав необходимо уложить поплотнее пни, ветви деревьев и кустарников, обломки кирпича. Сверху положить слой дерна и садовой земли, т. е. превратить поверхностную водосточную канаву в подобие подземной дренажной. В годы с большим количеством осадков эта канава окажет вам неоценимую помощь.<br />А на особо увлажненных и заболоченных участках и поверхностные, и подземные дренажные канавы необходимо постоянно держать в рабочем состоянии.<br />Запомните! Над подземными дренажными канавами не следует сажать плодовые деревья, поскольку через 10-15 лет эксплуатации канавы могут засориться и потребуется их капитальный ремонт, проведению которого такие посадки будут мешать.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:46:05 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Середина лета – самое время для подготовки к утеплению дачи или садового дома. Выбрать же подходящий во всех отношениях теплоизоляционный материал совсем непросто, поскольку их множество, и все они отличаются друг от друга. По форме и внешнему виду их можно разделить на штучные (плиты и блоки), рулонные и шнуровые (маты, жгуты, шнуры), рыхлые и сыпучие (вата, перлит, песок, опилки), а также по структуре (волокнистые, зернистые и ячеистые) и виду исходного сырья (органические и неорганические). Разделяются они еще и по своей плотности, жесткости, а также по теплопроводности и огнестойкости.<br />Чтобы покупать и применять такие материалы не вслепую, а со знанием дела, особое внимание следует обратить на 2 последних их показателя – теплопроводность и огнестойкость. По первому из них они делятся на 3 класса: А – низкая (до 0,06 Вт/мС); Б – средняя (от 0,06 до 0,115); В – повышенная (от 0,115 до 0,175). По второму показателю материалы бывают – несгораемые, трудносгораемые, сгораемые и трудновоспламеняющиеся.<br />Исходя из имеющегося опыта, в середине наружных бетонных стен укладывают плитные материалы: пенополистирол, шлако­ и стекловату, фибролит, ячеистый бетон. В наружных кирпичных стенах укладывают как плитные, так и сыпучие: вермикулит, керамзитовый и перлитовый гравий, асбозурит и шлак. Наружные стены дополнительно утепляют плитами и матами с внешней стороны. В полах 1¬го этажа между деревянными балками перекрытия (под чистым полом и пароизоляцией) укладывают утеплитель в плитах и матах, а в чердачном перекрытии могут быть использованы как плиты и маты, так и сыпучие утеплители. Их толщину устанавливают, исходя из теплотехнических характеристик материала и его назначения.<br />Наиболее часто применяются следующие теплоизоляционные материалы, приводимые в алфавитном порядке.<br />Блоки из ячеистого бетона, изготовляемые из известково¬песчаной смеси, цемента, песка, порообразователя и воды путем формирования и тепловлажностной обработки и отличающиеся огнестойкостью, долговечностью и экологичностью. Теплопроводность материала средняя.<br />Вспененный полиэтилен, представляющий собой эластичный материал ячеистой структуры, обладающий тепло­, гидро­ и звукоизоляцией. Наносится на неоштукатуренные кирпич, бетон, металл и дерево по аналогии с оклейкой обоями.<br />Вспученный вермикулит, получаемый путем обжига природного материала – слюды и применяемый главным образом в качестве засыпки. Теплопроводность его средняя.<br />Льноджутовый войлок, изготовляемый из натуральных волокон льна и лубяных волокон индийского джута, представляет собой весьма эффективный теплоизоляционный материал для прокладок между венцами стен, для герметизации дверных и оконных проемов, стыков панелей и др. Материал экологически чист и эстетичен.<br />Минераловатные маты, выпускаемые прошивными в виде полотнищ и одно¬ или двусторонним покрытием (тканью, холстом, стекловолокном, бумагой, полиэтиленом и др.) и являющиеся несгораемыми, с теплопроводностью около 0,1 Вт/мС.<br />Плиты фибролитовые, изготовляемые путем прессования древесной стружки, цемента и химдобавок, применяемые как тепло­ и звукоизолирующий материал, характеризующийся средней теплопроводностью.<br />Пенопласт силикатный, представляющий собой консистенцию, заливаемую в полости стен, перегородок, полов, чердаков и междуэтажных перекрытий. Материал не горит и экологически чист.<br />Пенополистирол – представляет собой материал пониженной горючести и низкой теплопроводности, который особенно эффективен при трехслойных панелях и при дополнительном утеплении наружных стен.<br />Пеностекло, представляющее собой высокопористый материал, в виде блоков, получаемых спеканием тонкоизмельченного стеклянного порошка с порообразователем. Теплопроводность блоков около 0,09 Вт/мС.<br />Пенофол, выпускаемый в рулонах и листах, представляющий собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой.<br />Поскольку все указанные материалы довольно дорогие, при их приобретении следует тщательно изучить сертификат, в котором должны иметься сведения о теплопроводности, горючести и санитарных свойствах материала. Отметим, что наиболее эффективны пенопласт и пенополистирол, а наиболее дешевы из указанных – шлако­ и стекловата.<br />Если окажется, что ни один из указанных материалов не по карману, можно вполне обойтись более дешевыми материалами: мягкой древесно¬волокнистой плитой, фибролитом, асбофанерой, пористой резиной, гипсокартоном или облицовкой из кирпича (в четверть или в полкирпича). Если и эти варианты теплоизоляции окажутся не дешевыми, то можно воспользоваться опилками. В этом случае для стен опилки следует смешать с глиной или известью, водой и цементом в соотношении 1 часть опилок, 1,5 части известкового теста, 0,3¬0,4 части цемента и 2¬2,5 части воды. Эта масса затвердевает через 4 недели при глине и через 2 при извести, причем такой утеплитель огнестоек и не гниет. Для засыпки перекрытий на чердаке, согласно личному опыту, можно воспользоваться смесью из опилок и извести­пушонки в соотношении 1:10, причем толщина засыпки достаточна около 10 см.<br />Более простые и доступные материалы можно применить и в случаях утепления дверей и окон. По опыту автора хорошие результаты в первом случае дает использование аптечной резиновой трубки, прибиваемой к косяку мелкими гвоздиками. Во втором случае эффективно применение пенопласта, остающегося от упаковочных коробок. При этом последний режется на полосы шириной чуть больше щели, которые с усилием вставляются между рамой и окном, обеспечивая герметичность, прочность и белый цвет в тон рамам.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:44:34 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Анализ имеющейся строительной литературы показывает, что в ней очень скудно освещаются вопросы долговечности дачных и садовых домов. Между тем, как свидетельствует жизнь, залогом длительной сохранности дома являются, как правило, не столько фундаменты и стены, а надежная крыша. Не течет она – нет сырости, нет загнивания, и дом служит десятки лет. И совсем не случайна в народе поговорка: «Не столько строй, сколько крой». Следуют же этой поговорке далеко не все домовладельцы. В то же время долговечность дома можно весьма существенно продлить за счет надлежащего ухода за кровлей и своевременного ее ремонта.<br />При уходе за любой кровлей и ее ремонте следует соблюдать ряд общих правил. Во­первых, всякая кровля должна периодически осматриваться и очищаться от снега, мусора, грязи и лишайников. Удалять их можно с помощью скребка, насаженного на длинную ручку и представляющего собой либо дощечку с прибитой к ней резиновой полоской (для плоской кровли), либо дощечку в форме волны листов (для волнистой кровли). Для очистки кровли от птичьего помета, грязи и лишайников эффективны стальные скребки и щетки. Во­вторых, работу по очистке кровли следует выполнять вдвоем, чтобы один человек страховал лестницу, а второй находился на кровле. Для надежности страховки лестницу следует навешивать на крючки, закрепляемые на одном из стропил. В¬третьих, перед подъемом на кровлю необходимо обязательно сориентироваться, в каких местах и на какие стропила можно вставать для безопасной работы. В¬четвертых, нельзя ни в коем случае подниматься на обледенелую или мокрую кровлю, да еще и в скользкой обуви.<br />Ремонт любой кровли следует осуществлять лишь после тщательного ее осмотра, очистки и обеспечения мер безопасности. Производится ремонт в зависимости от вида кровли и заключается чаще всего в следующем.<br />Дощатая (тесовая) кровля. Если такая кровля была покрыта масляной краской, то для заделки дефектных мест используют обычную замазку с добавлением в нее масляной краски, а после их высыхания всю кровлю окрашивают. При этом отдельные дефекты можно заклеивать тканью, смоченной в густотертой масляной краске. Если же кровля промазывалась горячим битумом, то замазку готовят из мела и битума. Заделав дефекты, замазке дают возможность хорошо затвердеть и еще раз промазывают битумом либо только дефектное место, либо всю кровлю. При этом на битум можно также наклеивать заплаты из ткани. По оценке отдельных домовладельцев, причем вопреки литературным данным, дощатая кровля при указанном уходе и ремонте может надежно служить до 15¬20 лет вместо 10.<br />Стальная кровля. Вследствие солнечного нагрева металл кровли расширяется сильнее, чем потерявшая эластичность краска. Как следствие этого, в краске образуются трещины, в которых скапливается влага, и сталь начинает ржаветь. При обнаружении таких дефектных мест сначала их подвергают тщательной очистке стальной щеткой, удаляя пыль мягким веником, после чего окрашивают с последующей сушкой в течение 2¬3 дней. При наличии явно поврежденных мест их заделывают заплатами из брезента или плотной ткани, которые либо пропитывают в густотертой краске 1¬2 часа, либо кладут на закрашенное такой краской дефектное место. В том и другом случае заплаты тщательно приглаживают шпателем, а после просушки окрашивают всю кровлю вместе с заплатами в 2, а нередко даже в 3 слоя. Дефекты на гребнях и кромках замазывают замазкой из олифы и молотого мела, а замазанные места сглаживают ножом. Если кровля из черной стали, то окраска повторяется в среднем через 3 года, а если из оцинкованной, то через 4¬5 лет. При соблюдении изложенного долговечность первой кровли увеличивается в среднем до 30 лет вместо 20, а второй – до 40 лет вместо 25.<br />Рулонная кровля. Дефекты, обнаруженные в рулонной кровле, ремонтируют путем наклеивания на очищенные от грязи и пыли поврежденные места заплаты с помощью горячей битумной мастики. Последнюю готовят, подмешивая к 8 частям битума 1 часть минеральной ваты и 1 часть шлаковой или древесной пыли. В последнее время отдельные домовладельцы вместо применения небезопасной горячей мастики используют электроутюг, прогревая им кромки заплат, благодаря чему битум расплавляется и надежно скрепляет заплаты с рубероидной кровлей. Ремонт такой кровли указанными приемами продлевает ее долговечность согласно опыту с 5¬10 до 15¬20 лет.<br />Шиферная кровля. Имеющаяся строительная литература, исходя из высокой долговечности такой кровли, вовсе не освещает возможности ее ремонта. Однако долговечность шиферной кровли за счет ухода и ремонта также может быть заметно продлена. Наиболее частым дефектом кровли являются щели в местах нахлестки листов. Чтобы их устранить, ряд домовладельцев успешно применяют замазки, приготовляемые из цемента и песка (1:1). Чтобы гарантировать прочность заделки, в замазку нередко добавляют 0,5 части шлаковаты или шерстяных очесов. Есть также опыт приготовления замазки на основе олифы и мела. Кроме того, совсем нередки случаи, когда отдельные места шифера под воздействием общей деформации кровли лопаются. Если это верхний лист, то на треснувший накладывается новый лист, а если это средний или нижний, то приподнимают вышележащий и новый лист подсовывают под него. Долговечность кровли при таком ремонте в сочетании с указанным выше уходом может возрастать с 25¬30 до 40 лет.<br />Для продления долговечности кровли нельзя забывать об уходе и ремонте ее не только с наружной, но и с внутренней стороны, так как согласно опыту совсем нередки случаи прогиба конькового бруса, растрескивания опорной части стропил, загнивания обрешетки. В первом случае следует осторожно приподнять брус домкратом и поставить под него прочную подпорку. Во втором случае концы стропильных ног отжимают, опорную стойку кровли упирают в доску, уложенную поперек балок, между концом стойки и доской загоняют 2 клина навстречу друг другу до тех пор, пока нога не примет нормальное положение. После этого к каждой ноге с двух сторон прибивают доски, выходящие на 1¬1,5 м за границы зоны растрескивания, и стягивают их болтами. Клинья и отжимную стойку после этого убирают. Для предотвращения или устранения загнивания стропил и обрешетки кровли их обрабатывают антисептиками через 2 года.<br />Из вышеизложенного следует, что в результате реализации рассмотренных мер долговечность основных видов кровли возрастает не менее чем в 1,5 раза.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:28:53 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Практика показывает, что из¬за недостаточной квалификации печника или возведения печи собственными силами работает она зачастую плохо. В ней либо слабо горит топливо и нет достаточного тепла, либо топливо горит хорошо, но тепло вылетает в трубу. В первом случае в печи не хватает кислорода для горения, она дымит, а во втором – выделяющаяся теплота очень слабо передается стенкам отопительной панели и вынуждает тратить слишком много топлива. Указанные недостатки в работе печи вполне устранимы без капитальной ее переделки.<br />Естественно, что все нижесказанное относится только к отопительно­варочной печи, которая явно преобладает в дачных домах из¬за нередкого отключения электроэнергии. Такая печь обычно состоит из двухконфорочной плиты и обогревательной панели с последовательно расположенными дымовыми каналами¬оборотами (рис. А). Их общее число, как правило, принимается от 3 до 5. Надеясь на улучшение работы печи, очень многие домовладельцы отдают предпочтение печам с 5¬ю каналами¬оборотами (рис. Б). В результате отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, существенно переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют свое движение, образуя к тому же толстый налет сажи как внизу, так и на стенках каналов.<br />После консультаций со специалистом¬печником сосед по участку реконструировал вышеуказанную печь в трехканальную. При этом было принято, что в плите за время приготовления пищи сжигается около 15 кг дров за сутки с КПД плиты 0,5¬0,6 и с выработкой при известной теплотворной способности дров 90 тыс. кДж тепла. В обогревательной панели утилизируется около 1/3 теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах, т. е. панель аккумулирует за сутки около 30 тыс. кДж тепла, и эта величина не зависит от размеров поверхности тепловосприятия, а значит появляется объективная возможность для уменьшения протяженности газового тракта и усиления прогрева панели печи (рис. В).<br />Реконструкция печи была проведена в 2 этапа. На первом этапе было расширено отверстие в задней стенке топки топливника с 750 см2 до 1500 см2, а также увеличен горизонтальный канал для уходящих газов в дымооборот с 420 см2 до 800 см2 путем удаления нескольких кирпичей. При испытаниях после этого исчезло дымление, плита быстро разогрелась, но панель нагрелась только в начале горизонтального канала, так как 5¬оборотная система газоходов создавала чрезмерное сопротивление отходящим газам. Учитывая это, на втором этапе реконструкции печи было сокращено до 3¬х число вертикальных каналов, а их размеры были увеличены с 250 см до 570 см. В результате этих двух мероприятий примерно в 4 раза уменьшилось аэродинамическое сопротивление печи, возросла тяга и многократно увеличилась теплоотдача нагревательной панели.<br />Из вышеизложенного следует, что реконструкция отопительно­варочной печи в дачном доме проста, так как не затрагивает ни фундамента, ни корпуса, ни дымохода. Для этого достаточно лишь снять чугунный настил плиты и перестроить вышеуказанные каналы согласно упомянутым параметрам. Эффективность такой реконструкции печи очевидна.<br />Разумеется, для нормальной работы печи следует правильно ее топить и своевременно очищать от сажи. Растопку печи надлежит проводить только после удаления золы из топливника и зольника, а дрова закладывать так, чтобы между поленьями были промежутки, через которые в зону горения через зольник обеспечивалась бы подача воздуха. При этом, чтобы удалить из дымохода холодный и влажный воздух, надо согреть его, открыв прочистную дверцу и сжигая за ней какой­либо горючий материал (газету, бересту и т. п.). Чистку дымохода следует проводить не реже одного раза за сезон. Проводить ее лучше всего с помощью шеста, на конце которого закрепляется тряпка. Чтобы уменьшить образование сажи, рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми дровами с добавкой к ним сухих картофельных очистков.<br />Особого внимания со стороны домовладельца требует техническое состояние печи и, в частности, наличие в ее элементах трещин и щелей, резко ухудшающих работу печи. Если эти дефекты обнаружены в дымоходе, то следует безотлагательно оштукатурить его, чтобы защитить стенки от проникновения сырости и холода. Появление трещин и щелей довольно часто отмечается в местах стыка кладки и металлических элементов печи (плиты, дверец, задвижек и др.). Для устранения этих дефектов можно использовать обычный глиняный раствор. Но следует учитывать, что как слишком жирный, так и слишком тощий раствор способствуют образованию новых трещин. Поэтому для повышения эластичности глиняного раствора в него полезно добавлять измельченное асбестовое волокно в объемной доле около 10%. Места заделки дефектов после подсушки следует окрасить известковой или клеевой (меловой) краской в белый цвет в 2 слоя.<br />Выполнение изложенных мер позволяет обеспечить надежную и эффективную работу печи и создать в доме уют для отдыха в любое время года.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:27:39 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Сразу же оговоримся: речь пойдет о тех садовых участках, которые не подключены к центральному водопроводу. Тут все ясно – открывай кран и удовлетворяй все потребности, внося соответствующую плату. Что делать, если такого крана нет, а поливать растения нужно?<br />Когда-то безусловным лидером в водоснабжении садоводств были колодцы. Но и сегодня колодец не помешает, даже если есть централизованное водоснабжение – хотя бы для того же полива или в случаях аварий на водопроводе.<br />В зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка – залегает на глубине до 4 м; почвенная – залегает на глубине до 10 м; грунтовая – на глубине до 40 м; артезианская – расположена на глубине более 40 м. То, каким будет колодец – зависит от глубины залегания водоносного слоя.<br />Колодцы строят на наиболее высоком месте участка, подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть 30¬50 м (в крайнем случае – не менее 12 м). Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпиднадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Лучшее время для рытья колодца – конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.<br />В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина, древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны); кирпич (красный); камень¬плитняк, гравий, щебень, бетон, железобетон, керамические элементы; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуются дополнительные материалы.<br />Учитывая, что строительство колодцев требует разметочных, земляных, каменных, плотницких и столярных работ, соответственно, для их выполнения необходим разнообразный инструмент: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный или вертикальный ворот и др.<br />Проходка колодца от поверхности земли до уровня грунтовых вод обычно по силам двум рабочим. Сначала готовится неглубокий шурф – порядка полуметра в диаметре, в который устанавливается первое железобетонное кольцо или венцы деревянного сруба. Затем выбирают грунт внутри кольца или сруба, добиваясь его равномерной осадки. Как только верхнее кольцо опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующее кольцо, потом еще и еще.<br />Проходка колодца ведется до максимально возможной глубины – в среднем 1,5 м ниже уровня грунтовых вод.<br />Швы между кольцами следует зацементировать, чтобы грязная вода с поверхности не проникала в колодец.<br />Окончательное оформление колодца включает создание глиняного «замк» наверху, на устье колодца: жирной глиной заполняются воронки или пазухи между стенкой колодца и прилегающим грунтом. Толщина «замка» – до 1 м, радиус – до 1,5 м от стенки колодца. Причем поверхность «замка» устраивается с уклоном от колодца.<br />Затем устраивается оголовок колодца (до 1 м высотой), который оборудуется крышкой. В нем устраивается водоподъемное устройство или специальный портик, или перекладина для насоса. Завершает работу обустройство козырька.<br />На всех этапах работы нельзя пренебрегать правилами безопасности. Так, нельзя находиться в колодце при установке колец. Для перемещения колец следует пользоваться надежными рычагами. Работать внутри надо только в каске.<br />Имея на участке колодец, нужно соблюдать элементарные правила. Не устраивать рядом поглощающих колодцев и ям для сточных вод, не мыть рядом автомашины и др. Стараться не переудобрять почву – часть органических и особенно минеральных удобрений непременно просочится в грунтовые воды и испортит воду в колодце. При оборудовании уборных и компостных хранилищ следует применять надежную гидроизоляцию. Наконец, надо заботиться о гигиене колодца: не мыться рядом с ним, содержать верхнюю часть в чистоте, не пить из колодезного ведра, не стирать и не выливать нечистоты у колодца.<br />Однако нередко есть существенная проблема: колодцы, которые питаются поверхностными водами, могут надежно обеспечить водопотребителя до 100-150 л в час, максимум до 500 л. Этого отнюдь не всегда хватает. Кроме того, санитарное качество колодезной воды сегодня очень низкое – сказывается ухудшение экологии: нитраты, нитриты, тяжелые металлы. Часто встречаются и бактериальные заражения. Большие расходы воды, удовлетворяющие высоким санитарно­гигиеническим требованиям, могут обеспечить только скважины глубиной от 20 до 180 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Конечно, скважина дороже колодца, но здоровье все­таки важнее.<br />Для бурения скважин используются специальные установки. В готовую скважину опускают стальные толстостенные трубы. В них погружают глубинный насос диаметром 3¬4 дюйма. От насоса выходит на поверхность и выводится в дом напорный трубопровод. Промерзание воды зимой исключено, если оголовье скважины и вводная труба углублены на 1,5¬2 м в землю.<br />Вода через фильтр грубой очистки поступает в мембранный бак, расположенный в подвале или на первом этаже дома. Это может быть емкость различного объема, от 100 до 500 л в зависимости от производительности насосного устройства. Она необходима для оптимизации работы погруженного насоса путем хранения запаса воды под давлением. Таким образом, вода поступает в открытый на кухне или в санузле кран не сразу от насоса, а под давлением из этого бака. При этом увеличивается срок службы насоса, поскольку он работает в щадящем режиме: автоматически включается только при больших расходах воды либо при пониженном давлении в системе до нижней установленной границы. Тогда он закачивает воду в бак до тех пор, пока давление в нем не достигнет максимального значения. Практически это аналог городского водоснабжения. Поставив такую систему, хозяин не будет испытывать никаких неудобств с водой в течение многих лет.<br />Следующий этап – монтаж насоса, полное обустройство скважины и подвод воды в дом. Хозяин должен получить паспорт на водоподъемную установку с указанием ее основных характеристик. Этот документ необходим как для органов местного надзора, так и при эксплуатации. Ни одна серьезная бригада не возьмется за ремонт скважины, не зная, какой насос там установлен.<br />«Песчаные» скважины позволяют обеспечить водой дачный дом, в котором, максимум, один кран на кухне и второй, для полива, в саду (огороде). Такие скромные потребности в воде, как правило, обеспечиваются насосом типа «Малыш». Но если загородный коттедж имеет европейский уровень комфорта – несколько санузлов, стиральную и посудомоечную машины, бассейн, то бурить нужно обязательно артезианскую скважину. Да и качество ее значительно выше, чем в «песчаных» скважинах.<br />Срок службы последних определяется свойствами конструктивных материалов и профессионализмом созидателей, в среднем 10-15 лет, максимум 20. При этом ее водоотдача зависит от сезонного пополнения водоносного слоя. В засушливые сезоны такая скважина может «пересохнуть». Зато качественно сооруженная артезианская скважина бесперебойно работает до 80 лет.<br />Однако следует знать, что артезианские воды государство считает месторождением и соответственно регулирует их потребление. Для сооружения артезианской скважины необходимо получить лицензию. Кроме того, за потребляемую воду нужно будет платить по специальному счетчику – по аналогии с квартирным.<br />Состав артезианских вод зависит от глубины их залегания. Вода артезианских скважин обладает повышенной жесткостью (накипь на чайнике), содержит больше бактерий и органических веществ, что делает ее непригодной для длительного хранения. Из­за некачественного соединения труб в скважинах вероятно попадание загрязненных вод из более высоких водоносных слоев. Кроме того, несмотря на то, что вода артезианских скважин более предпочтительна, чем водопроводная, тем не менее, повышенное содержание солей жесткости приводит к отложению солей в шейном отделе позвоночника (остеохондрозам), суставах, образованию камней в почках и желчном пузыре.<br />Источником получения воды являются природные родники. Однако есть родники, из которых не стоит брать воду для питья. Нужно постоянно помнить, что родниковая вода поступает из наиболее близко лежащих водоносных слоев, чрезвычайно подверженных загрязнениям. Невозможно гарантировать постоянное качество этой воды, т. к. оно колеблется в зависимости от погодных условий (ливни, паводки) и от выбросов близлежащих промышленных предприятий.<br />Воды значительного числа источников содержат в своем растворе углекислую известь, которая на выходе из источника в результате падения температуры, давления и испарения, выпадает в осадок. От этого может образоваться ровный слой извести. Понятно, что не только пить, но и использовать для полива такую воду не стоит – этим вы приведете почву в негодность.<br />Желательно, чтобы родник находился как можно дальше от городских подземных коммуникаций, а само место выхода родника на поверхность должно быть оборудовано цивилизованно: тот же желоб или труба должны быть сделаны из нержавеющего, негниющего и некиснущего материала, рядом не должно быть никакого мусора и свалок, из источника нельзя поить домашний скот и т. д.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:26:58 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Многие дачники и садоводы сегодня обзаводятся дровяными печами, пользуясь ими как в ранневесенний период, так и осенью. К сожалению, как свидетельствует статистика, одновременно с этим в дачных и садовых домах участились случаи возникновения пожаров, доля которых по вине печей достигла почти 30 %. При этом установлено, что основная причина возгорания домов заключается в неумелом обращении с печами владельцев участков. Учитывая это, полезно привести рекомендации, позволяющие повысить эффективность топки печей и снизить вероятность возникновения пожаров.<br />Выбор дров. Как известно из литературы, по теплоотдаче 1 м3 дубовых дров равен 1,3 м3 березовых, 1,4 ольховых, 1,6 сосновых и 1 м3 осиновых. Естественно, что и цена их разная, но эта разница все же меньше, чем по теплоотдаче. Поэтому, исходя из опыта, лучше иметь недорогие дрова, но повышать эффективность топки ими печи. Для этого, прежде всего, следует применять дрова сухие, расколотые на поленья с равномерной толщиной, равной 8¬10 см, что не только увеличивает почти в 1,5 раза теплоотдачу, но и резко уменьшает образование сажи, а тем самым и вероятность пожара по ее вине. Поскольку же дрова лиственных пород дают меньше сажи, чем хвойные, а осина является даже чистильщиком сажи в трубе, то предпочтительна смесь дров либо из березы и осины, либо из осины и ольхи примерно в равном соотношении. При этом, чтобы при горении дров от топки исходил приятный запах, к ним можно добавлять поленья от плодовых деревьев, а также подкладывать в огонь сухие вишневые или можжевеловые ветки.<br />Растопка печи. Для растопки любой печи необходимо, прежде всего, удалить золу из топливника и зольника и заложить в первый дрова, оставляя небольшие промежутки между поленьями, через которые в зону горения через зольник обеспечивается подача воздуха. Для увеличения теплоотдачи дрова следует закладывать поближе к дверце, распределяя их равномерно по всему объему топливника. Поскольку в первое время после заезда ранней весной в дачный или садовый дом имеет место застой холодного и влажного воздуха в дымовой трубе, необходимо его согреть, открыв прочистную дверцу и сжигая в отверстии какой­либо хорошо горючий материал (старую газету, бересту, лучину и т. п.). После этого прочистная дверца закрывается, открывается топочная дверца, и разжигаются дрова, а когда они разгорятся, эта дверца закрывается, и открывается поддувная дверца зольника, с помощью которой тяга и горение дров могут регулироваться.<br />Горение дров. Чтобы жар из печи не улетал в трубу, тяга должна быть ровной и сильной, но не чрезмерной. Силу тяги можно определить по цвету пламени: красное пламя с темными полосами и черно­бурым дымом свидетельствует о слабой тяге, ярко­белое пламя – о ее избытке, а золотисто­желтое – о нормальной. В первом случае поддувную дверцу приоткрывают, а во втором, наоборот, закрывают. Топочную же дверцу во время горения открывать не следует, так как из топливника может выпасть головешка или уголь и создать опасность пожара, а попадающий в печку излишний холодный воздух – нарушить тягу.<br />Закрытие печи. Топка хорошо сложенной и работающей согласно изложенному печи продолжается 1¬1,5 часа. Но с закрытием печи не следует спешить. Если видно, что головешки еще не перестали гореть синим пламенем, свидетельствующим о выделении угарного газа, нужно около 10 мин подержать их около закрытой топочной дверцы, не закрывая дымовой трубы. Обезопасить себя от угара можно также путем топки печи не перед сном, а на 1,5¬2 часа пораньше. Заметим также, что для продления жара от топки очень полезно горячие угли укрыть сверху слоем золы.<br />Чистка дымохода. Эта мера не из приятных, но абсолютно необходима как для повышения эффективности топки печи, так и для предотвращения воспламенения сажи в дымовой трубе. Проводить эту операцию следует в обязательном порядке не реже одного раза за сезон. Очищать трубу от сажи лучше всего с помощью длинного шеста, на конце которого закрепляется обычная авоська с тряпьем, продвигаемая вверх и вниз дымохода с последующим удалением сажи через прочистную дверцу. Трудность возникает тогда, когда печь топилась хвойными или сырыми дровами, из¬за чего на стенках дымохода образуется смолистая сажа, являющаяся нередко причиной загорания с выбросом вверх пламени. В этом случае трубу либо чистят с помощью метлы, привязанной к веревке и снабженной грузом, либо многократно протапливают осиновыми дровами с добавлением к ним сухих картофельных очистков, либо сжигают за прочистной дверцей сухой легкогорючий материал: солому, сено и т. п.<br />Нельзя не отметить и еще одной нередкой «болезни» печей – выделения на стенках печных труб конденсата, представляющего собой густую жидкую смесь смолистых веществ с водяным паром. Причинами его появления являются обычно наличие в стенках трещин, отсутствие металлического колпака над трубой, неутепленности трубы и др.<br />Если указанные выше меры по устранению сухой смолы не помогли, работа печи не наладилась, а в доме ощущаются неприятные запахи, следует посоветоваться с квалифицированным печником, причем не исключена необходимость серьезного ремонта.<br />В заключение отметим, что образовавшиеся при топке печи золу и сажу следует собирать в металлическую емкость, хранить в сухом помещении и использовать либо как прекрасные удобрения и раскислители почвы, либо как безопасные инсектициды для борьбы с вредителями садово¬огородных культур.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:25:33 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Пожалуй, каждый дачник сталкивался с «проблемами» ненадежных дверей в саду – то скрипят, то заедают, то сами открываются. Но это не беда. Просто придется оторваться от телевизора или компьютера и взяться за дело. Это совсем не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд.<br />Небольшие трещины в двери (до 1,5 мм) легко устранить с помощью масляной шпаклевки, предварительно промазав их олифой. А большие трещины надо заделать деревянными вставками из сухой древесины, промазав предварительно столярным клеем.<br />Навесить даже самую тяжелую дверь не так уж трудно, если вы немного укоротите верхний или нижний штырь петли.<br />Если петли на вашей двери закреплены не строго вертикально, то она, конечно, будет открываться или закрываться сама собой.<br />Если дверь распахивается, то это означает, что она наклонена в сторону от дверной коробки. Устранить этот дефект вам поможет кусок фанеры или картона, который необходимо подложить под любую половинку верхней петли.<br />А если дверь самопроизвольно закрывается, то она наклонена к дверной раме. Чтобы вернуть дверь в вертикальное положение, кусок фанеры или картона необходимо подложить под половинку нижней петли. Попробуйте также к косяку прибить уплотняющий кусочек кожи, а его наружную поверхность для долговечности покройте слоем краски.<br />Бывает, что дверь перестает запираться оттого, что увеличился зазор между дверью и косяком, и язычок замка просто не дотягивается до своего гнезда. В этом случае нужно нарастить косяк с помощью доски необходимой толщины.<br />Если дверные петли в полном порядке, а дверь осела и цепляется за пол – попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца из толстой прочной проволоки, не забыв смазать их машинным маслом.<br />Если же дверь шаркает по полу, положите под нее крупную шкурку, а затем несколько раз откройте и закройте дверь, пытаясь ее таким образом немного подшлифовать. Ну, а если ни шайбы, ни самодельные кольца из проволоки, ни шкурка не помогают и дверь продолжает задевать пол, необходимо немедленно или перевесить петли повыше, либо, сняв дверь, подпилить или подстрогать ее снизу.<br />Если ваша дверь заклинивается, то, скорее всего, разболтались дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими, более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого забейте отверстия от шурупов деревянными пробками на клею.<br />Иногда дверь заклинивается оттого, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае гнезда для петель необходимо углубить.<br />Если дверь неплотно закрывается и вас беспокоит сквозняк, то закрепите по краю двери тонкую рейку и отшлифуйте ее шкуркой. Щель между дверью и косяком со стороны петель можно закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепив ее канцелярскими кнопками. А чтобы не дуло из¬под дверей, на их нижний торец необходимо прибить войлок или плотный поролон.<br />Скрипящая дверь может вывести из равновесия даже самого спокойного человека. Смажьте ее петли машинным маслом или используйте вместо него кусочек грифеля от мягкого простого карандаша.<br />В обоих случаях дверь слегка приподнимают на петлях, закапывая масло и закладывая кусочек грифеля в образовавшиеся около штифтов зазоры.<br />Чтобы точно определить место в косяке двери для гнезда под ригель (язычок) замка, надо вырезать из бумаги прямоугольник, равный по размеру торцу ригеля. Затем одну сторону этого прямоугольника надо смочить водой и точно приложить к торцу ригеля, а другую сторону смазать клеем.<br />Закройте дверь, поверните ключ в замке и прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, точно обозначив место гнезда для ригеля.<br />Ну а если расшатался дверной замок, то его необходимо снять, заполнить крепежные отверстия спичками на клею и сразу вновь завинтить крепеж.<br />Вытащить сломанный ключ из несложного замка можно попытаться с помощью тонкой пилки от лобзика. Для этого пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на четверть оборота так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытягивают из замочной скважины.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:24:42 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Чаще всего на строительство идет древесина сосны и ели, реже – осиновая, еще реже – черноольховая и лиственничная (последняя изза редкости произрастания в европейской части страны), но именно она дает для постройки самый лучший круглый лес и плахи. Дома и сваи фундамента из лиственницы стоят по 500 лет и более. Даже лиственничная дранка на крыше держится больше столетия. Но доски из нее плохие – трескаются и коробятся. Береза на строительство (для наружных работ) не годится совсем. Ее древесина прочна, достаточно красива, но совершенно не терпит влаги, поэтому при наличии сырости – быстро сгнивает. Однако является хорошим отделочным материалом для внутренних помещений и изготовления мебели.<br />Древесина сосны и ели бывает довольно разной по качеству, и подразделяется на рудовую, имеющую розоватую окраску, и мяндовую – желтоватую. Первая – мелкослойная, ширина годичных колец у нее не более одного миллиметра. Образуется она у деревьев, растущих в неблагоприятных условиях (по краям болот, на бедных и сухих почвах). Растут такие деревья очень медленно, в рубку пригодны только в 150-200летнем возрасте, и даже старше. Зато их древесина очень прочна и устойчива к гниению. Дома из нее стоят по 200-250 лет. А самыми лучшими для срубов являются рудовые еловые бревна с большим количеством не крупных просмоленных сучков, хотя они и труднее в обработке. Однако рудовой древесины в настоящее время стало довольно мало. Поэтому лесоматериалы со слоями до 3 мм в настоящее время считаются высококачественными, но и их уже тоже ощущается нехватка. Мяндовой древесины пока еще достаточно, хотя цены растут и на нее. Она рыхлая, с широкими годичными кольцами (иногда до 1 см), легко обрабатывается, но служит не долго, максимум 50 лет.<br />Осина, если не гнилая, дает прекрасную строительную древесину. Перед рубкой ее желательно «засушить», т. е. весной снять внизу ствола кольцом кору шириной около 5 см. Тогда распускающиеся листья вытянут из корней и ствола всю воду. И последний, высохнув, таким образом, станет крепким как кость, а древесина будет прекрасно противостоять гниению. Но, чтобы облегчить работу, можно срубить дом, колодец, баньку и пр. и из свежей древесины. Высохнув, она «окаменеет». Из осины получаются отличные доски: прямослойные, чисто белого цвета, не подверженные гниению, которые не коробятся, а высушенные – становятся очень прочными. Широко распространенное мнение, что осиновая древесина является низкокачественной – предрассудок. Никуда не годятся гнилые осины, но это же относится и к подобной древесине любых других пород. Причем у осины патогенными грибами обычно повреждаются экземпляры порослевого, а не семенного происхождения, и только живые. Как уже говорилось, мертвая осиновая древесина (доски и бревна) очень стойка к различным гнилям. Недаром все крыши строений музея деревянного зодчества в Кижах крыты осиновым тесом и дранкой. Всем, кто хочет достаточно дешево, а главное надолго срубить дом, рекомендую воспользоваться осиной, лишь бы она изначально не была гнилой, в постройке же гнить не будет.<br />Ольха черная. Это стройное, высокое дерево, дающее красивую рыжеваторозовую, стойкую к воде (годную на сваи) и дереворазрушающим грибам древесину. Однако, поскольку данная древесная порода растет чаще всего по низменным поймам рек и другим сырым местам, то заготавливать ее не просто, обычно это можно делать только зимой. Кроме того, ольхи черной в наших лесах осталось не так много, поэтому ее, изза красивой древесины, чаще используют в мебельном производстве. А обрезки и отходы идут, как топливо, на приготовление высококачественных копченостей из мяса и рыбы, поскольку при сгорании ольховая древесина дает особо ароматный дым. Кроме того, ольха является самым лучшим топливом для каминов. Ее дрова не дают высокого пламени, быстро прогорают, после чего в камине остается масса жарких, долго пылающих углей.<br />О других древесных породах, применительно к строительству, говорить, пожалуй, не стоит, слишком уж они редки и дороги.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:24:06 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Дорожки на участке, кроме эстетичности, необходимы в дождливый период; к сожалению, стандартная тротуарная плитка 5х50 х50 см дорог&#225;, и, с учетом того, что плиток надо много, стоимость дорожки из плиток выливается в круглую сумму.<br />Ниже будет описана технология самостоятельного изготовления армированной тротуарной плитки 4х50х50 см, которая дешевле покупной в 6-7 раз (цветной – в 3-4 раза).<br />ПРИНАДЛЕЖНОСТИ<br />тазик для бетонных замесов (диаметр – 50 см);<br />емкость (любая) вместимостью 1,2 л;<br />садовая лопатка (широкая), желательно с удлиненной ручкой;<br />уровень строительный (l = 25-50 см);<br />емкость для воды (примерно, 1 л);<br />2 самых недорогих ручки;<br />доска­дюймовка (на 0,5 м2), нестроганная;<br />брусок 40х40 мм – 2,2 пог. м;<br />кусок полиэтиленовой пленки 75х75 см (120 мм);<br />гвозди l = 60 мм.<br />МАТЕРИАЛЫ<br />цемент М 400 из расчета расхода на 4,5 кг цемента;<br />песок крупнозернистый (или ПГС с выбранными камешками);<br />стержни d 6-15 мм или металлические пластины (можно трубы), расход на плитку 1,6 пог. м;<br />проволока сталистая d = 2 мм 1,6 пог. м.<br />ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ<br />доски длиной 70 см укладываются вплотную друг к другу на ровной поверхности, на длину 60 см;<br />по краям прибиваются технологические бруски 40х40 см;<br />щит переворачивается, и на лицевой стороне из 2¬х брусков l = 50 см и 2 х l = 58 см формируется квадрат 50х50 см с проверкой углов угольником;<br />забиваются «маячные» гвозди, а затем бруски прочно прибиваются к щиту;<br />технологические бруски отпиливаются;<br />по бокам прибиваются ручки (поперек расположения досок);<br />форма готова.<br />ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ РАСТВОРОМ<br />Перед заливкой форма должна быть выставлена, т. е. занимать строго горизонтальное положение. На дно формы кладется уровень в двух положениях – вдоль и поперек формы. Подкладывая под края формы дощечки, обрезки фанеры нужно добиться горизонтального положения формы. В форму кладется полиэтилен и расправляется по дну формы.<br />Заполнение формы производится 3-мя замесами:<br />первый замес – берется 3 емкости песка и одна емкость цемента;<br />все это тщательно перемешивается лопаткой до полной однородности;<br />наливается вода (примерно 0,7 л) и производится замес. Вода добавляется мелкими порциями до того момента, когда замес по консистенции становится, как очень густая сметана, причем замес по всему объему должен быть однородным;<br />мастерком бетон сначала укладывается в углы формы, углы «затыкаются» как можно плотнее; затем бетон укладывается по всему периметру формы;<br />остаток бетона выливается в форму и распределяется по всей поверхности;<br />второй замес делается так же. После второго замеса нужно «пройтись по всей поверхности бетона сначала ребром мастерка, а потом его плоскостью; при этом поверхность бетона должна «дрожать»;<br />в бетон погружается арматура – сначала поперечная (крайние – в 5 см от бортика, две других – на равных расстояниях), потом так же кладется продольная арматура. Вся арматура слегка погружается в бетон. Куски проволоки следует немного изогнуть в разных направлениях.<br />делается третий замес половинным объемом, он делается немного более жидким, чтобы бетон растекся по всей поверхности формы, затем мастерком нужно снова «пройтись» по всей поверхности бетона, заставляя его «дрожать». Форма должна быть полностью заполнена;<br />на бортики кладется пара досок, на них – маленький щит;<br />форма накрывается полиэтиленом или старой пленкой во избежание разжижения бетона, если пойдет дождь.<br />Распалубка плитки производится через двое суток, полиэтилен легко отделяется от бетона и формы, и может быть использован при изготовлении следующей плитки.<br />Для получения цветной плитки она красится по сырому бетону сразу после распалубки краской для шифера «Тент­В» (можно купить банку 1 кг). После высыхания первого слоя наносится второй слой (можно нанести и третий).<br />Так как «Тент­В» изготавливается в широкой гамме цветов и оттенков (их десятки), то можно получить плитки самого разного цвета.<br />В моем случае делались плитки зеленого, голубого и красно¬коричневого цветов.<br />Затем плитки ставятся на «выстойку» на 3 недели, чтобы бетон набрал прочность. Вес готовой плитки примерно 25 кг.<br />Следует заметить, что можно применить и арматурную сетку (самую недорогую), вырезав квадраты 40х40 см. Плитка станет несколько дороже, но все равно, в несколько раз дешевле покупной, безарматурной плитки.<br />При устройстве дорожек плитки следует укладывать на песок.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:23:27 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Вряд ли найдется человек не мечтающий иметь у себя в саду защищенный от холодного ветра и палящего солнца окруженный свежей зеленью и благоухающими розами уголок, где можно было бы почитать, помечтать или просто посидеть с друзьями за чашечкой чая. Осуществить эту мечту поможет беседка.<br />Для каждого стиля оформления сада можно подобрать соответствующую модель: открытую или закрытую, из дерева или металла, романтическую или простую. В любом случае, беседка придает саду завешенный вид. К тому же это сооружение всегда привлекает к себе внимание.<br />Задумав построить беседку, в зависимости от целей, для которых она предназначается, будет ли это уединенный уголок отдыха среди цветов или место, где собираются шумные компании, вы, прежде всего, должны определиться с ее размерами.<br />Площадь обычной беседки может быть от 5 до 20 м2. Если вы хотите свободно разместить под крышей вашего летнего домика стол и стулья для четырех человек, то внутренний диаметр должен быть не менее 2,5¬2,8 м. Если же вместо стульев по периметру беседки вы собираетесь соорудить скамью, то достаточно иметь диаметр 2,2 м. Размеры и форма стен беседки тоже определяются в соответствии с тем временем, которое вы намерены там проводить. Если вы собираетесь пребывать там в жаркое время дня или теплым летним вечером, то вполне достаточно сделать стены наполовину открытыми. А для того чтобы в прохладные дни весной или осенью в вашем уголке было уютно, стены придется сделать закрытыми со всех сторон, не забыв при этом про большие окна, которые позволят любоваться окружающей природой.<br />В последнее время стало модно сооружать беседки со встроенными барбекю или камином. В таком уголке можно отдохнуть с комфортом, получая удовольствие от любимых блюд.<br />Место для установки нужно выбирать с таким расчетом, чтобы беседка могла показать себя во всей красе. Наиболее удобны места в углах участка, а также рядом с входом в сад, в тихой зоне среди зелени и цветов. Хорошо когда беседку защищают от господствующих ветров склон холма или кроны деревьев. Желательно устраивать ее с видом на водоем, так как вода всегда располагает к отдыху, настраивает человека на позитив. И даже кваканье живущих в водоеме лягушек в вечернее время действует на нервную систему умиротворяюще.<br />Беседка, выполненная на возвышенности, может стать акцентом сада и поэтому к выбору стиля необходимо подойти более ответственно. К такой беседке должна вести лестница, длина которой зависит от крутизны склона или холма.<br />При определении места для беседки важно также, чтобы в зону отдыха не проникали посторонний шум, пыль и выхлопные газы от проезжающих автомобилей. Поэтому от дорог места отдыха ограждают кустарниками или вьющимися растениями.<br />Для того чтобы беседка радовала вас долгие годы, необходимо тщательно выбирать материал – кирпич, камень, бетон, металл, древесина. Из древесных пород лучше выбрать сосну, в любом случае дерево должно быть обработано специальными составами. Для каменных и бетонных сооружений необходим фундамент, пол должен быть приподнят от уровня земли примерно на 40 см.<br />В качестве кровельного материала в последнее время используют битумную черепицу. Она герметично прилегает, термостойка, не твердеет на холоде и не «течет» в жару. Иногда используются глиняная черепица, медь, солома, металлические листы, шифер.<br />Какую бы беседку вы не выбрали, как бы ее не задекорировали, и какие бы индивидуальные черты она не приобрела, беседка станет для вас местом сбора всех членов семьи и друзей в любое время года.<br />И последнее, необходимо помнить, чем меньше участок, тем легче и изящнее должна быть ваша беседка</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:22:29 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Эх и красота! Листья на березах распускаются, тепло… – Поехали на дачу? – А то?! Приехали, наконец. А на участок не войти – воды по щиколотку. Дом напоминает корабль, с таким тщанием сделанные осенью грядки оплыли, а уже вылезший озимый чеснок больше похож на молодой тростник. Что же делать?<br />Сейчас – практически ничего. По еще промороженным канавам ручейки пускать. Даже малюсенький водоток свое дело сделает – вода всяко теплее льда, лишь бы текла. А дальше всерьез думать о том, как дренировать участок.<br />По большому счету с этого надо начинать. Крайние варианты – участок в речной пойме или на песчаном холме. В первом случае спасет только дамба, во втором – и проблема весенней воды не стоит. А если мы приобрели уже что­то готовое? Ежевесенне заливаемое? Сегодня существует масса подрядчиков, предлагающих услуги по осушению земли. Очень не бесплатные. А что можно сделать своими руками?<br />Начнем с прикидок по гидрологии нашего владения. А конкретно – с копания достаточно глубокой ямы, чтобы определиться с уровнем стояния грунтовых вод. Делать это лучше всего в самый сухой летний период, а в течение сезона посмотреть, как меняется уровень воды в нашем шурфе, в зависимости от количества осадков летом и снега зимой.<br />Сырость на участке практически всегда определяется водоупорным горизонтом – глиной либо тяжелым суглинком. И первое что мы делаем – копаем по периметру участка канавку в штык лопаты шириной и соответствующей глубины (до глины) и выводим сток с нее в основную канаву. В некоторых случаях длина стоковой канавки может достигать десятков метров, но дело того стоит. Можно заложить в канавку перфорированную дренажную трубу с минимальным уклоном в сторону водосброса, предварительно выложив стенки геотекстилем (негниющая синтетическая ткань) и засыпав ее затем щебнем и поверху крупным песком. Чистить не надо! Дешевле – просто поддерживать канавку в чистоте, чтобы излишки воды беспрепятственно могли отходить.<br />Парочку таких каналов стоит проложить от фундамента дома – дабы в подполье у вас не было сырости. Тут уже придется работать с трубой и засыпкой, чтобы на участке не прыгать через водосбросы. Да и по периметру фундамента совсем не лишне снаружи откопать 30-50 см земли по ширине, а по глубине до основания и засыпать все щебнем и песком. Для «имений» площадью до десяти соток таких мероприятий обычно бывает достаточно.<br />Если участок больше – дренажные каналы нужно прокладывать через каждые 5-8 м (в зависимости от степени сырости) по полной программе, с трубой и засыпкой, с уклоном в 1-2 градуса в сторону стока.<br />Совсем не помешает, если через каждые 10 м вашего канала будет установлен смотровой колодец – по сути вкопанная на уровне нижней поверхности трубы бочка, где будет скапливаться наилок из труб. И, естественно, к горловине бочки должен быть доступ – дабы периодически чистить ее.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:21:24 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Дети – цветы жизни, и цветы эти нужно оберегать от внешних факторов так долго, как это возможно и так, чтобы им не мешать… Загородные дома, большие дачи, скромные участки, зоны отдыха взрослых как раньше, так и сейчас очень нуждаются в небольшом дополнении – в оформлении участка для детей. Это и сложно и просто одновременно, но труд ваш, если вложиться с душой, будет сполна вознагражден веселым смехом детворы.<br />Конечно, спонтанных решений здесь принимать не следует, все необходимо делать поэтапно: распланировать участки для игр, для бега, какое­то укромное место, где ребенок бы мог спрятаться и, наконец, подобрать безопасные и не травмоопасные для детей растения. Кстати о растениях, позаботиться нужно и об их сохранности, ведь маленьким детям познающим мир буквально «разбирая его на кусочки» будет мало понятно, что цветок ваш уникален и стоит дорого, главное – узнать что у него внутри, поэтому все ценные растения лучше высаживать за небольшим заборчиком либо размещать на вершине альпийской горки, а лучше и вовсе не высаживать, подождав пару-тройку лет, пока ребенок не начнет понимать, что рвать и мять цветы нельзя.<br />Помните – лето жаркая пора не только потому, что очень тепло на улице, но еще и потому, что обычно в этот период у взрослых много домашних забот. Увы, заботы эти не позволяют следить за ребенком все 8-9 часов его активности, поэтому старайтесь формировать детскую площадку таким образом, чтобы детки, пусть даже предоставленные самим себе как можно больший промежуток времени были на виду. Помните, что самый травмоопасный период – это возраст с первых шагов и до пяти лет, в это время дети просто ни секунды ни сидят на месте, а вот чувство опасности еще, к сожалению, развито слабо, поэтому разбитые коленки – самое малое из того что может произойти на плохо обустроенной детской площадке.<br />В идеале детская площадка должна быть у вас как на ладони, просматриваться со всех сторон и прекрасно, если видеть ее можно будет из различных комнат дома, обычно это самые обитаемые – кухня и гостиная. Конечно, со временем, когда ребенок подрастет, его начнет волновать постоянная опека взрослых, он захочет иметь какой­то свой уголок, тихий и спокойный, чтобы провести там свое, личное время, тогда эту проблему очень легко можно будет решить, отгородив детскую площадку живой изгородью либо перголой, на которой лучше всего будут смотреться вьющиеся растения.<br />Выбирая место старайтесь, чтобы детская площадка была подальше от любых массивных сооружений, от того, что может сорвать порывом ветра, от каменных построек, которые часто имеют острые края либо выступающие травмоопасные предметы. Защитить детей нужно и от холодных ветров, не стоит их оставлять и под палящими лучами солнца. Чтобы убить сразу двух зайцев можно высадить любое высокое дерево с негустой листвой, причем чтобы не ждать его разрастания можно сразу высадить «крупномер», благо, их сейчас продается много и они не так дороги как раньше. Однако бывают такие участки, площадь которых столь мала, что не рассчитана на размещение деревьев, в этом случае можно соорудить навес, а уж какую крышу делать – жесткую, но травмоопасную либо мягкую, но не долговечную – решать вам. Защитить ребенка нужно и от возможного переохлаждения, то есть не размещать детскую площадку на теневой стороне дома, на северных склонах либо в низинах, воздух там зачастую холодный, поздно прогревается, а почва имеет избыток влаги.<br />Чтобы детям было веселее играть, детскую площадку можно окружить невысокими культурами со съедобными плодами либо просто безопасными, конечно выбирать следует те, что не имеют колючек, прекрасно подойдут лилейники, мальвы, настурции, очень любят дети подсолнухи.<br />Если вы хотите разбить на территории цветничок, то составлять его должны растения лишь неприхотливые, карликовые и довольно крепко сидящие в земле, отлично подойдут для этих целей бархатцы, виолы и маргаритки, ведь они довольно стойкие к различным механическим воздействиям и с легкостью переносят даже прямое попадание мяча. Если есть возможность и время, чтобы соорудить какую¬нибудь зеленую скульптуру, то это будет лишь плюсом, детям такие украшения очень нравятся. К тому же рядом с таким сооружением будет как нельзя кстати небольшая лавочка, на которой мама или бабушка будет отдыхать, приглядывая за детьми.<br />В целях защиты от ветров можно вокруг площадки высадить живую изгородь, главное при ее сооружении не использовать сильно колючие культуры, такие как шиповник, барбарис или боярышник, самое идеальное решение это ирга – тут и шипов нет и ягоды очень вкусные, сладкие и рано созревающие.<br />При украшении детской площадки помимо растений, имеющих длинные острые шипы, не стоит использовать и культуры красивые, но опасные, очень многие из них содержат в своих зеленых частях сильнейшие яды. Это дельфиниумы, акониты, безвременник, волчья ягода, азалия и лавр, их следует высаживать как можно дальше от того места, где играют дети, а если нет острой необходимости, то не использовать вовсе.<br />Однако существуют и такие культуры, которые просто запрещено высаживать в местах, где играют дети. К таким культурам относятся следующие.<br />Дурман. Это растение ядовито целиком, все его части содержат алкалоид с наркотическим действием, и как только в вашей семье появится ребенок, дурман необходимо сразу же убрать с участка, выдернув с корнем.<br />Клещевина – высокое, мощное растение с красивыми листьями и причудливыми плодами. Кажется, что клещевина может расти и увеличиваться в размерах вечно, она практически безопасна, но вот семена ее чрезвычайно ядовиты и дозы яда, которая содержится лишь в одном семени может хватить, чтобы убить маленького ребенка.<br />Олеандр – сколь хорош, столь и опасен, сильный яд содержат и цветки, и ветки, и листья этого шикарного растения. Олеандр чаще возделывается в кадочной культуре либо на подоконнике, так вот кадки следует выставлять как можно дальше от мест скопления детворы.<br />Бузина красная, в отличие от съедобной черной, очень ядовита, плохо, что она дает ягодки с виду привлекательные, проглотив лишь несколько можно сильно отравиться.<br />Наперстянка – красивое растение, цветочки которого словно наперсточки ярких расцветок собраны в соцветия напоминающие колоски. Увы, из-за содержащихся в них ядовитых соединений ребенок, случайно проглотивший часть цветка либо кусочек растения может серьезно отравиться.<br />Однако эти растения знакомы не всем, некоторые даже не представляют, как они выглядят, а потому могут изначально с опаской относиться к ним, что уже хорошо, но опасность может быть совсем рядом, казалось бы что может быть безопаснее ландыша? В начале весны он отцвел, и постепенно отмирающие зеленые листочки уже не могут причинить вред, оказывается это не так – все части ландыша сильно ядовиты, и яд этот особый, может привести к спазму и остановке сердца.<br />Помимо растений явно опасных, существуют и вполне безопасные на вид, не имеющие яда, но также несущие опасность для маленьких детей. Это слишком сладкие сорта груш и слив (во избежание переедания), клевер (часто вызывает аллергию, особенно во время цветения и собирает на своих цветках огромное количество пчел и ос, последние могут ужалить даже без особой провокации со стороны ребенка).<br />Стоит побеспокоиться и о внешней безопасности, так все находящиеся на участке водоемы – небольшие прудики, бассейны необходимо обязательно обнести каким­нибудь декоративным заборчиком либо даже накрыть мелкоячеистой сеткой. Сделать это следует обязательно, для маленького ребенка глубина даже в полметра может стать роковой. Помните, что возле неогороженного, незащищенного водоема сооружать детскую площадку ни в коем случае нельзя, это правило касается даже надувных бассейнов заполненных водой, если за ними не ведется постоянное наблюдение.<br />На участках, площадь которых значительно превышает скромные шесть соток можно обустроить места для подвижных игр, например, площадки для игры в баскетбол или волейбол. Такие площадки, однако, необходимо размещать как можно дальше от окон и клумб, ведь мяч, вылетевший за пределы площадки, может испортить и ваш розарий, и ваше настроение.<br />По всему периметру детской площадки желательно разместить широкие дорожки, они прекрасно подойдут для вечерних прогулок либо для езды на небольшом велосипеде. Ощущение комфорта и безопасности подарят малышам светильники на солнечных батареях, которые можно разместить по границам участка.<br />Увы, настоящий детский мир обойдется довольно дорого, к сожалению, не всем это по карману, однако каждый может позволить себе построить на участке качели, турничок или песочницу, сооружения эти очень простые, однако они из разряда тех, которые придутся по душе каждому ребенку.<br />Для создания песочницы необходимо выкопать ямку, глубиной она должна быть не менее 50¬60 см, хорошенько утрамбовать дно, а затем, огородив ямку обычной половой доской шириной в 20 см, засыпать все песком. Для постройки песочницы лучше использовать не речной, а строительный песок, в речном часто встречаются острейшие обломки раковин, во время игры ими можно нанести довольно глубокие раны. По сути, так же просто можно соорудить и турник, и небольшие детские качели, и даже игровой домик, пусть все будет неказистым, главное, чтобы сооружения были надежными и раскрашенными в яркие тона, детям это очень нравится.<br />При установке любых игровых элементов, в особенности турников и качелей обязательно сформируйте так называемую зону безопасности на случай падения, подножие качелей или турника должно быть мягким и слегка пружинить, для этих целей идеально подойдет мягкая трава либо мелко изрубленная кора дерева. Вне игровых зон, там, где детская ножка ступает не часто можно засеять спортивный газон, он не дорогой и устойчивый к вытаптыванию, все, что требуется – это регулярный полив и стрижка.<br />Детская площадка это чудо, созданное своими руками, при ее оформлении используйте по максимуму яркие цвета, разноцветные детали, покрытия с изображениями любимых, популярных персонажей и тогда даже примитивные сооружения станут настоящим сказочным миром для ваших малышей.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:20:37 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Каждому садоводу бывает нужен на участке хотя бы простейший земляной погреб - для хранения посадочного материала, пищевых продуктов и др. Его можно построить на сухом и возвышенном месте с плотным грунтом (глина, суглинок, мергель). Грунтовые воды (уровень их определяют весной, когда он наиболее высок) не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 1 м.<br />Прежде чем приступить к постройке, заготавливают весь необходимый строительный материал. Котлован глубиной 1,9 м или несколько меньше (в зависимости от уровня грунтовых вод) копают вручную. Ширина дна 2,2 м, верха - 2,8 м. Стенки делают с небольшим наклоном, обшивают их любым подручным материалом: горбылем, досками. Можно использовать решетку или плетение из лозы. Обшивка может быть разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом.<br />Пол обычно глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня (толщина слоя 10 см). Основание его - утрамбованный щебень (слой 5 см) заливают горячим битумом, что препятствует капиллярному подъему влаги и появлению грызунов.<br />Потолок (толщиной 30-40 см) - накат из ошкуренных жердей - сверху обмазывают смесью глины с соломенной сечкой и засыпают землей. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее, чем на 0,5 м с каждой стороны. Это предохраняет погреб от дождевой воды.<br />Для кровли применяют притесанный горбыль. Его располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида.<br />В областях, бедных лесом, можно использовать местные материалы, например камыш (точнее, тростник) или солому, с добавлением глины. Такие кровли называют глинокамышовыми или глиносоломенными. Служат они обычно более 20 лет. Обрешетку изготовляют из ошкуренных жердей со стыками на стропилах и частым шагом для прочности всей системы. Камыш связывают в снопики (пучки) толщиной 7-8 см, а солому - 14-16 см.<br />Перед укладкой снопики вымачивают в сметанообразной глиняной болтушке (12-24 часа) и складывают на открытом месте. Сверху штабель покрывают доской с грузом и выдерживают, чтобы стекла лишняя вода. Снопиков каждый раз заготавливают столько, сколько их в течение дня можно уложить на крышу, иначе они высохнут и не будут слипаться друг с другом.<br />Укладку начинают снизу и ведут вертикальными дорожками до самого конька. Ширина дорожки выбирается такой, чтобы кровельщик, сидя у левого края, мог свободно достать рукой правый, не нарушая ранее уложенный слой.<br />Снизу, по краю карниза, временно прибивают доску, в нее упирается комлями первый ряд снопиков. Каждый пучок прикрепляют к обрешетке отогнутыми от него небольшими прядями камыша или соломы. Второй ряд, для которого отбирают длинные снопики, кладут уже комлями вверх, а метелками вниз, чтобы они закрывали первый примерно на две трети. Третий ряд располагают так же, колосьями вниз, перекрывая предыдущий. Поверхность должна быть ровной.<br />На конек кровли кладут тонкие снопики, перегибая их: 1/3 каждого из них должна лежать на одном скате, а 2/3 - на другом. Второй снопик размещают в обратном направлении и т. д.<br />Кровлю расчесывают деревянными граблями и заглаживают веслами-гладилками, а затем заливают густой глиняной болтушкой, для прочности в нее добавляют известь. Трещины, образующиеся при высыхании, вновь промазывают.<br />Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны размещают закром для картофеля высотой около 1 м с решетчатым полом, с другой - полки, расстояние между ними 0,5-0,6 м.<br />Вентиляция осуществляется через дощатую трубу, разделенную вертикально на два канала. По одному воздух поступает в погреб, а по другому выталкивается из него. На конце трубы (в погребе) имеется задвижка, с помощью которой регулируют воздухообмен, режимы температуры и влажности.<br />Можно установить две трубы - вытяжную и приточную. Для лучшего воздухообмена их размещают на разных уровнях и по возможности в разных местах погреба. Выходное отверстие вытяжной трубы должно размещаться вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, не доходя до пола примерно на 50-60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счет разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего; такая система вентиляции называется естественной.<br />Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли и делают в пределах чердака или погребицы утепленной, двойной.<br />Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Так, например, для погреба площадью 6-8 м берут сечение 12x12 см. Если труба одна, то сечение ее должно быть не менее 15x15 см. Трубы делают из толстых досок (30-40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.<br />Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом для предохранения от подмерзания овощей и других продуктов. В погребе можно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это дает возможность контролировать температуру и влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 0,5-0,7 м, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя.<br />Если погреб вырыт на косогоре, то на расстоянии 3-5 м от него копают перехватывающую канаву глубиной не менее 70-80 см, но не поперек склона, а наискось для лучшего отвода верховой воды.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:19:15 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Огромное количество сил, уйму времени (одно стояние в «пробках» по дороге на дачу чего стоит), а подчас и немалые материальные средства мы ежегодно оставляем на своих загородных участках. И все это в предвкушении результата. Кто-то с нетерпением ждет, что его участок, оформленный модным ландшафтным дизайнером, превратится в обещанную картинку, кто­то мечтает о небывалом урожае. Но действительность часто не оправдывает ожидания: шикарные кусты роз чернеют, теряют листья и гибнут во время зимовки; туи желтеют; еще недавно активно растущая рассада огурцов после высадки в грунт вянет, а с каждого посаженного клубня получаем по нескольку мелких картофелин. Обидно до слез! Главный вопрос – что же послужило причиной этих несчастий? На этот вопрос могут ответить только профессионалы, но любой из нас должен знать, в каких случаях к ним нужно обращаться. Наши растения сами подают нам сигналы. И наша задача вовремя на них отреагировать. Итак, уважаемые садоводы, огородники и просто любители растений, давайте окинем взглядом наши участки.<br />Если на ваших посадках картофеля бросаются в глаза «проплешины» – участки с растениями заметно отстающими в росте, пожелтевшими, а при вытаскивании их из почвы вы видите «бородатость» корневой системы и при тщательном изучении замечаете, что корни усеяны мельчайшими, трудно различимыми шариками, цвет которых может варьировать от белого до коричневого – на ваш участок пришла беда в образе картофельной нематоды. Такой «шарик» – циста (диаметр до 1 мм) – внутри может содержать до 500 яиц с личинками, которые надежно защищены оболочкой цисты от неблагоприятных условий и на следующий год или через несколько лет при посадке растений семейства пасленовых (картофеля) выйдут из нее и вновь будут внедряться в корни молодых растений и питаться их содержимым, угнетая растения и снижая урожай.<br />Этот патоген сохраняется в почве и на клубнях картофеля. При сильном заражении урожай может снизиться до 80 %. Именно поэтому сажать следует только здоровый посадочный материал, прошедший экспертизу в аккредитованной лаборатории, где так же могут проверить на зараженность и образцы почвы с вашего участка.<br />Не меньшую угрозу для картофеля представляют бактериальные, вирусные и грибные заболевания. Любого владельца приусадебного участка должны насторожить наросты, трещины, пятна на поверхности клубней, изменение их формы и измельчение, а также замеченные при их разрезании изменение окраски сосудистого кольца, размягчение тканей, свободное вытекание жидкой слизи из сосудов или же выделение сырообразной кремовой массы при сдавливании клубня. Эти симптомы на клубнях вкупе с замеченными в период вегетации увяданием и усыханием ботвы, пятнистостями, карликовостью растений могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний. К сожалению, определить заболевание по описанию симптомов невозможно. Только лабораторная экспертиза выявит возбудителя и позволит получить рекомендации по мерам борьбы.<br />Окружающий нас многообразный мир зеленых растений неразрывно связан с другим не менее многообразным миром насекомых. Однако далеко не все из них украшают дачный участок порханием красочных крыльев и трудолюбивым жужжанием, многие насекомые готовы поспособствовать поеданию вашего урожая. Если листья огурцов, томатов и баклажанов в теплицах покрылись липким налетом или стали из изумрудно­зеленых мраморными, то на них напали сосущие вредители, такие как тли, белокрылки, клещи. Если на только что высаженной рассаде овощей появились огромные дырки, а то и подгрызены сами стебли, то здесь не обошлось без гусениц бабочек. Если бутоны зацветающих яблонь вдруг побурели и засохли, а созревшие яблоки полны червоточин, то виной тому долгоносики и бабочки­плодожорки. Разобраться во всем этом многообразии повреждений, правильно определить вредителя и помочь предотвратить его развитие и размножение помогут вам специалисты­энтомологи.<br />Особенно внимательными нужно быть к плодовым деревьям. Сады становятся плодоносящими далеко не сразу после посадки саженцев, поэтому требуют особой заботы. Плодовая гниль – распространенное заболевание яблони, груши, вишни, сливы. Наиболее сильно проявляется в сырое, дождливое лето. Первые признаки его появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. На плодах появляются быстро увеличивающиеся бурые пятна, на которых затем образуется спороношение гриба в виде сероватых подушечек. Мякоть плода становится коричневой, несъедобной.<br />Много напастей обрушивается и на столь любимую нами малину. В последние годы усилилась вредоносность пурпуровой пятнистости. В основном страдают стебли малины, на которых появляются пурпурные расплывчатые пятна. Затем кора стеблей растрескивается, шелушится. Вредоносность болезни заключается в массовом отмирании почек и стеблей малины, снижении урожая.<br />Сотни видов насекомых и возбудителей болезней угрожают нашим садам и огородам.<br />Чтобы бороться с ними, нужны профессиональные знания и опыт. Специалисты лабораторий отдела карантина и защиты растений федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» предлагают квалифицированную помощь в решении ваших проблем: идентификации вредителей и возбудителей заболеваний, а также рекомендациях по борьбе с ними.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:17:27 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Как хранить морковь в условиях садово-огородного хозяйства – довольно спорная тема и огородники-любители не часто обмениваются опытом по этому вопросу.<br />Сегодня в наших супермаркетах засилие импортной моркови. На первый взгляд – красота. Вычищенные, вымытые, чем­то обработанные для длительной транспортировки, хранения и реализации корнеплоды моркови длиной<br />25-30 см. Все как на подбор – один к одному. А вкус, питательные свойства, витамины, каротин? Вот с этим проблема. Купишь и убедишься, что ни вкуса, ни запаха морковного в них нет. Красиво, но в пищу непригодно. Своей российской моркови в продаже, конечно, нет. Мы ее не возделываем, не храним, не реализуем. Ну а все­таки, если кто­то выращивает морковь своих российских сортов, как ее хранить?<br />Начнем с того, что вообще-то по биологическим особенностям морковь культура при хранении очень уязвимая, быстро портится. Между тем в практике существуют надежные способы хранения. Я насчитал шесть таких способов, о которых упоминают и другие авторы-огородники. Убирают морковь позже свеклы, но до заморозков, а чтобы корнеплоды хорошо хранились, не допускай их подмораживания. Срезай ботву вровень с плечиками, но не задевая их. Подсуши корнеплоды в тени. На хранение закладывай корнеплоды вызревшие, сухие, не поврежденные. И помни: оптимальная температура хранения 0…2 оС. Если закладываем не в бурте, где хранится картофель, то корнеплоды моркови помещаем в большой полиэтиленовый мешок вместимостью до 40 кг, пересыпая влажным боровым песком (из соснового бора, произрастающего на песчаных взгорьях). Если этого нет, то пересыпаем мхом сфагнумом. Мешок не завязывая ставим в угол бурта. Так морковь сохраняется всю зиму. При установке мешка в вертикальном положении (без завязки), в нем создается концентрация СО2, благоприятствующая хорошему хранению моркови. Кроме того, не конденсируется влага, как это имеет место в завязываемых мешках. Часть моркови можно хранить в полиэтиленовых пакетах, но только небольших. Пересыпаем мхом сфагнумом, и, как исключение песком. Можно хранить морковь и в полиэтиленовых пакетах в холодильнике в овощном отсеке (ящике).<br />Иные огородники вкапывают в землю 200-литровую металлическую бочку, сверху защищают ее от осадков и морозов и там хранят картофель, свеклу и морковь. Два сезона пробовал и я этот способ на своем садово-огородном участке – хорошо сохраняется там морковь, свекла и картофель до апреля следующего года.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:15:59 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Свежий зелёный лук быстро желтеет, увядает и теряет свои качества при хранении в обычных комнатных условиях. Но если сразу после уборки его поместить в полиэтиленовые пакеты, герметично их закрыть (лучше заварить) и поставить в ящики в прохладном помещении, то такой лук сохраняется в свежем виде 7-10 дней.<br />Целых два месяца сохраняется зелёный лук в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах при температуре<br />0 оС. Выход стандартного пера при таком хранении доходит до 85 %.<br />Но здесь есть маленький секрет. Сваривание пакета с луком необходимо проводить только после охлаждения зелени лука и самой плёнки до температуры, близкой к 0 оС. Если пакеты заварить при более высокой температуре, то во время хранения в холодильнике внутри пакетов (за счёт разницы температур) начнётся отпотевание и появятся капельки влаги – конденсат. А это крайне отрицательно влияет на сохранность и качество зелёного лука.<br />Если же у вас необходимых условий для хранения свежего зелёного лука нет, то его лучше подсушить. В сушеном зелёном луке отлично сохраняются все основные питательные вещества, а его калорийность даже увеличивается по сравнению с сырой зеленью. Срок хранения сушеного зеленого лука составляет 5-6 месяцев.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:14:53 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Чаще всего в домашних условиях овощи и фрукты по-прежнему консервируют в стеклянных банках, используя металлические крышки.<br />Вся тара и крышки должны быть тщательно обработаны. Грязные банки предварительно замачивают на 5-6 часов в 1 %-м растворе кальцинированной соды. Затем их промывают в теплой мыльной воде и многократно ополаскивают под струей горячей воды.<br />Бланширование – это процесс предварительной обработки фруктов или овощей кипящей водой или паром,<br />т. е. погружение их на 1-5 мин в зависимости от вида и размера продукта в горячую, не ниже 90 оС или кипящую воду.<br />Чтобы избежать сильного размягчения плодов, сразу после бланширования их надо на 1-2 мин опустить в холодную воду. Кстати, это облегчает отделение кожицы от мякоти у помидоров, слив и т. д.<br />Чтобы уменьшить потери биологически активных веществ, которые могут доходить до 15 % воду, в которой бланшировали продукты, и которая насыщена питательными веществами, вымытыми из сырья, надо процедить и использовать для приготовления заливки для компотов или овощей.<br />Ягоды с плотной кожицей (смородина, крыжовник) лучше бланшировать при температуре 90 оС, а ягоды с нежной мякотью (земляника, малина, ежевика) вообще бланшировать не следует.<br />Порядок бланширования такой. В эмалированную кастрюлю наливают чистую воду и доводят ее до кипения. Плоды или овощи кладут в дуршлаг, погружают его в кипящую воду и выдерживают там необходимое по рецепту время. Затем их быстро вынимают, укладывают в тару и обрабатывают дальше в соответствии с технологическим процессом.<br />Чтобы температура воды после опускания в нее сырья не опустилась ниже 90 оС, воду надо все время интенсивно подогревать.<br />Обжаривание и запекание. Обжаривание овощей применяется при приготовлении икры из кабачков и баклажанов, фаршированных овощей. Овощи обжаривают на сковороде при температуре 130-140 оС. При этом овощи теряют до 50 % влаги.<br />Некоторые овощи, например, тыкву, баклажаны, сладкий перец, а также яблоки, запекают для придания им мягкости. Время запекания зависит от вида сырья: яблоки – 10-15 мин, баклажаны 20-30 мин и т. д.<br />Сразу после бланширования овощей и фруктов, обжаривания овощей продукты раскладывают по банкам, затем заливают горячим консервантом с температурой не ниже 80-85 оС.<br />Процесс стерилизации и особенно пастеризации должен быть начат немедленно после заливки их горячим консервантом. А теперь крепко запомните два основных правила домашнего консервирования.<br />Правило первое: банки заполнять маринадом, рассолом, сиропом с последующей тепловой обработкой надо так, чтобы свободное пространство над продукцией до верхнего края банок было равно 1-1,5 см, т. е. все плоды и овощи должны быть покрыты жидкостью, а она немного бы не доставала до крышки.<br />Во время тепловой обработки пары, выходящие из продукта, вытеснят этот воздух и займут его место. Когда после тепловой обработки и укупоривания банка остынет, эти пары превратятся в воду и под крышкой образуется разряженное пространство. Такая крышка как бы вдавлена внутрь.<br />Правило второе: при горячем разливе соков и пюре без последующей тепловой обработки банки, наоборот, ее заполняют консервирующей жидкостью так, чтобы она немного вылилась через край, вытеснив лишний воздух. А чтобы банка при горячем разливе не лопнула, перед заполнением кипящим продуктом ее надо обернуть полотенцем, смоченным в горячей воде и сразу отжатым.<br />Укупоренные банки немедленно переворачивают вверх дном до полного остывания при комнатной температуре. Но для некоторых консервов (компоты, маринованные огурцы и помидоры) желательно более быстрое охлаждение, чтобы продукты не утратили своей упругости.<br />Брак в своей работе можно обнаружить через 10-12 дней. Первый его признак – вздутие крышек, они становятся выпуклыми. Такие консервы не пригодны для хранения, их надо немедленно вскрыть. Если они имеют винный запах или покрылись плесенью, их надо переварить или приготовить джем. Но если появился гнилостный запах, то их следует уничтожить.<br />Есть еще два вида брака – это разваривание и всплывание плодов. Разваривание получается при удлинении срока стерилизации или при замедленном охлаждении. Такие консервы для употребления годны, но их вкусовые качества невысокие. Всплывание плодов наступает по тем же причинам, а также при недостаточном наполнении банок. Такой компот тоже пригоден для употребления, но он имеет очень непривлекательный внешний вид.<br />Пастеризация – является наиболее щадящим методом консервирования, при котором вся обрабатываемая продукция нагревается и выдерживается определенное время при температуре 80…90 оС, т. е. ни в коем случае не допускается ее закипание.<br />В домашних условиях обычно пастеризуют огурцы, помидоры, смородину, соусы и другие продукты с высоким содержанием кислоты или нежной мякотью. Продолжительность пастеризации от 20 до 50 мин, она всегда указана в рецепте. При этом нагревание воды до нужной температуры должно быть быстрым, чтобы не допускать размягчения продуктов.<br />Запомните! При пастеризации погибают не все микроорганизмы, как считают многие садоводы. Поэтому пастеризованные банки надо хранить при температуре не выше 3…4 оС. При более высокой температуре хранения они могут «забушевать».<br />Стерилизация – наиболее надежный способ консервирования в домашних условиях, при котором сразу прекращаются все биохимические процессы и уничтожаются болезнетворные микробы. В основном стерилизуют продукцию с низкой кислотностью. Очень важно выдержать указанное в рецепте время стерилизации, которое начинают отсчитывать с момента закипания воды. Если вы это время увеличите, то получите не стерилизованную, а вареную продукцию.<br />При стерилизации воду нельзя нагревать медленно, это также приведет к развариванию продукта, но и очень бурного кипения воды допускать не следует.<br />Чтобы ягоды, фрукты не размякли после стерилизации, их надо быстро охладить.<br />Горячий разлив. Этот способ применяют при заготовке жидких продуктов (соков, соусов и т. д.). В зависимости от кислотности продуктов их кипятят 10-15 мин и кипящими заливают в подготовленную стеклотару без последующей стерилизации. Затем их немедленно укупоривают и ставят крышками вниз или кладут на бок до полного охлаждения. За счет высокой температуры продукта в банке происходит самостерилизация. Но в этом случае лучше пользоваться 2-3-литровыми банками, т. к. при этом лучше обеспечивается режим прогревания.<br />Если вы пользуетесь при горячем разливе литровыми или полулитровыми банками, то их надо укутать ватным одеялом для лучшего прогревания.<br />Горячая заливка. Этот способ применяется для консервирования целых фруктов и овощей, заливаемых сиропом или маринадом. В банки ёмкостью 2-3 л укладывают ягоды, фрукты или овощи, заливают их кипятком, накрывают крышками и выдерживают 5 мин. Затем осторожно сливают остывшую воду и заливают кипящим сахарным сиропом или маринадом.<br />Через 3-4 мин сироп сливают, банку прикрывают горячей крышкой и полотенцем, доводят сироп до кипения, снова заливают им плоды и укупоривают банки. Потом банки переворачивают и ставят крышкой вниз для остывания.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:13:59 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>В отличие от других ягодных культур крыжовник в основном собирают незрелым или в стадии технической спелости, которая наступает на 10-15 дней раньше полной потребительской зрелости.<br />Незрелые ягоды собирают тогда, когда они еще не достигли величины, свойственной данному сорту, и твердые. Они имеют зеленую окраску независимо от сорта. Такие ягоды кислые, в погоне за ценой их часто стремятся собрать как можно раньше, что и создало крыжовнику славу кислой как лимон культуры. Такой крыжовник хорош только для переработки, но не пригоден для еды в свежем виде.<br />В технической стадии зрелости ягоды крыжовника достигают нормальной для данного сорта величины и начинают приобретать свойственную ему окраску. Но они по-прежнему имеют твердую консистенцию и кислый вкус. Такие ягоды тоже великолепны для всех видов переработки.<br />Для потребления в свежем виде крыжовник собирают в стадии полной потребительской зрелости. Ягоды срывают вместе с плодоножкой, а уборка их производится в один прием. Если же их надо перевозить, то собирают за 2-3 дня до созревания.<br />Если в период сбора стоит длительная ненастная погода, чтобы избежать больших потерь от растрескивания ягод их тоже надо собрать немного недозрелыми. Уже через 2-3 дня они приобретут характерные для сорта вкус и цвет.<br />При сборе крыжовника есть и свои хитрости. При одноразовом сборе сначала надо собрать все ягоды, которые висят на наружных ветках, не трогая обвязки куста, иначе ветки с ягодами лягут на землю и вам придется их приподнимать, укалывая руки и затрачивая лишнее время.<br />Когда все доступные ягоды будут сняты, обвязку надо срезать или опустить. Тогда куст немного распадется и собирать ягоды внутри куста станет намного легче. А в самых тесных местах куста ветки можно развести вилами.<br />Чтобы при сборе ягод не поранить руки острыми шипами, лучше собирать крыжовник в тонких кожаных перчатках или надевать на левую руку брезентовую рукавицу.<br />Для облегчения сбора крыжовника сильно шиповатых сортов, как и при сборе облепихи, умельцами придумано много приспособлений, как его собрать и не очень поцарапать руки.<br />К примеру, если взять алюминиевую пол­литровую кружку и верхний ее край на половине окружности, противоположной ручке, разрезать ножницами так, чтобы получились зубья, как у пилы, только раза в два покрупнее, то сбор ягод значительно ускорится.<br />Стоит приподнять ветку и провести зазубренным краем кружки по нижней стороне ветки, где висят ягоды, и все они сразу окажутся в кружке. Время сбора при этом сокращается в несколько раз, а сам процесс перестает быть мучительным. Только надо быть очень осторожным и не содрать с веток кольчатки, чтобы не потерять урожай будущего года.<br />КОРОТКО О ХРАНЕНИИ КРЫЖОВНИКА<br />В зависимости от степени зрелости ягод и срока хранения для их сбора требуется тара различной емкости. Зрелые ягоды лучше собирать в корзины из стружечной ленты емкостью до 2,5 кг. В прохладном помещении их можно хранить не более 4-5 дней. А при сборе ягод для немедленной дальнейшей переработки можно использовать тару большей емкости.<br />Незрелые ягоды крыжовника можно хранить в таре емкостью не более 5 л в прохладном помещении до 10 дней. Но эти ягоды должны быть сухими и совершенно не поврежденными. В таре с твердыми стенками урожай можно перевозить на большое расстояние. Собирают в сухую погоду, когда спадет роса, так как собранные после дождя ягоды плохо хранятся. Перед закладкой на хранение их надо еще раз обсушить, рассыпав тонким слоем.<br />Срок хранения этих ягод можно значительно увеличить (до 1-1,5 месяцев), если хранить их в небольших коробках или корзинах при температуре 0 оС и относительной влажности воздуха 90 %.<br />В полиэтиленовых пакетах при температуре –2 оС ягоды крыжовника могут храниться до 3-4 месяцев. Чтобы избежать отпотевания ягод, их надо предварительно охладить в холодильнике и только потом переложить в пакеты. Перед употреблением такой крыжовник надо выдержать при температуре 4…6 оС в течение 5-6 часов и только после этого довести до комнатной температуры.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:12:46 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Перед закладкой овощей, фруктов и консервированной продукции на зимнее хранение хранилище должно быть тщательно подготовлено. Прежде всего, оно должно быть очищено от всех прошлогодних остатков.<br />Особое внимание необходимо обратить на заделку нор крыс и мышей в подвале и особенно около хранилища. Необходимо немедленно ликвидировать вокруг хранилища мусорные кучи, продезинфицировать эти места хлорной известью. Обнаруженные норы необходимо плотно забить камнями, битым стеклом и залить известью или цементом.<br />В овощехранилище необходимо очистить все полки, убрать весь старый песок и тару, в которых хранились овощи. В случае необходимости повторного употребления полки, настилы и все, что разбирается, надо немедленно разобрать и тщательно просушить на солнце. При этом под действием ультрафиолетовых лучей произойдет обеззараживание.<br />При необходимости погреб ремонтируется и прежде всего, проверяется его система вентиляции. Самый верные признаки повышенной влажности воздуха в погребе (т. е. плохой вентиляции) – это появление плесени и капель влаги на стенах и потолке, затхлость и спертость воздуха, а во время хранения продукции – увлажнение верхнего слоя картофеля. При появлении в подвале сырости там может появиться и плесень, возможны вспышки заболевания овощей и их гибели.<br />При нормальной вентиляции в подвале не образуется также застойного воздуха, в котором скапливается излишняя углекислота, выделяемая при дыхании овощей, что также ухудшает условия их хранения.<br />Если в вашем погребе не загорается спичка или гаснет свеча, то это указывает на сильную загазованность погреба, главным образом, углекислым газом, который обладает токсическими свойствами. Такое явление вообще недопустимо, поскольку концентрация в воздухе углекислого газа более 10 % является опасной для жизни человека.<br />Чтобы понизить влажность и загазованность в погребе, необходимо усилить вентиляцию – открыть люк и задвижки труб для вентиляции. Если нет циркуляции воздуха по этим трубам, то можно опустить в погреб ведро с горящими углями<br />Чтобы избежать появления плесени многие садоводы обрабатывают деревянные части подвала теплым настоем махорки или табачной пыли. Для его приготовления необходимо 500 г табачной пыли залить 10 л воды, кипятить в течение 15 мин, затем настоять 3-4 ч.<br />Хороший результат дает также обработка погреба препаратом Антиплесень или концентрированным раствором соли. Можно также поместить в погреб негашеную известь в ящиках, которая обладает способностью быстро впитывать влагу из воздуха. Этими же свойствами обладают древесный уголь и поваренная соль.<br />Чтобы в погребе было сухо, на потолке не было капель влаги, а в воздухе – избытка углекислоты, необходимо сделать там приточно¬вытяжную вентиляцию. Для этого в двух противоположных по диагонали углах погреба необходимо размесить две трубы: приточную, более длинную, доходящую почти до самого пола погреба, и короткую вытяжную трубу, которая оканчивается под потолком.<br />Воздух будет перемещаться по трубам за счет разницы температуры воздуха внутри погреба и на улице. Приточную трубу выводят наружу ниже конька, а вытяжную трубу – обязательно выше конька (не ниже 150 см над уровнем земли). Если погреб находится под домом, то наружные части обеих труб надо вывести наружу так, чтобы они не портили внешний вид дома.<br />Сечение вытяжной трубы должно быть не менее 25 см2 на 1 м2 площади хранилища. Эти трубы могут быть асбоцементными или сколочены из хорошо подогнанных досок. Чтобы регулировать тягу, необходимо сделать утепленные заслонки. Обычно эти воздуховоды снабжают конусным колпаком. А металлическая сетка, перекрывающая срез трубы, не позволит грызунам проникнуть в подвал.<br />Свежий атмосферный воздух, поступая в погреб через приточную трубу, омывает все пространство погреба и, увлажняясь грязными парами, выводится в атмосферу через вытяжную трубу. Чтобы «запустить» циркуляцию воздуха, можно опустить в подвал ведро с горящими углями или создать ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.<br />Внимание! Не забывайте, что внизу погреба у приточного отверстия воздух всегда прохладнее, чем вверху и у вытяжного отверстия. Поэтому именно в этих местах необходимо укрепить термометры.<br />Через год, а в случае распространения гнилостных грибов, насекомых и плесени – каждый год погреб обязательно дезинфицируют в теплую погоду, самое позднее за 3 недели до закладки продукции. Сделать это можно одним из предложенных ниже способов.<br />Многие садоводы с этой целью гасят негашеную известь непосредственно в погребе. При этом пары, образующиеся при гашении извести, уничтожат всех насекомых, плесень и грибы.<br />Если вы решили использовать этот способ, то перед работой с известью наденьте на руки резиновые перчатки, а на лицо – респиратор или повязку. Возьмите негашеную известь из расчета 3 кг на 10 м3 объема погреба, положите её в глубокий бак с водой и немедленно покиньте погреб. При этом вас должен кто­то обязательно страховать. Сразу закройте двери и вентиляционные трубы. Держите погреб закрытым двое суток, потом очень тщательно его проветрите.<br />Очень эффективно окурить подвал путем сжигания серы (30 г на 1 м3 объема погреба). При этом надо учесть, что такая обработка возможна в погребах, в которых отсутствуют металлические конструкции.<br />Для этого все щели и отверстия предварительно тщательно заделывают и замазывают глиной. Затем на железном поддоне зажигают коллоидную серу или серные шашки ФАС (количество на 1 м3 подвала согласно инструкции) и плотно закрывают люки или двери. Через сутки помещение открывают и хорошо проветривают.<br />Учтите, что пары, образующиеся при гашении извести или горении серы, смертельно опасны, поэтому соблюдайте все необходимые при такой работе меры техники безопасности.<br />В погребах, которые оборудованы под жилыми помещениями, такую обработку производить нельзя. В этом случае многие садоводы опрыскивают их настоем хлорной извести (0,4 кг извести на 10 л воды). Для этого надо хлорную известь хорошо размешать, закрыть посуду, дать отстояться, помешивая через каждые 30 мин.<br />После этой обработки погреб надо побелить или опрыскать все поверхности внутри погреба. Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды используют 2-2,5 кг гашеной извести с добавлением в раствор 50 г железного или 100 г медного купороса. Затем этим раствором тщательно обрабатывают поверхность подвала кистью или щеткой. Для более быстрого высыхания стен и потолков в известковый раствор можно добавить обыкновенную поваренную соль.<br />Стены хранилища можно также промыть 10 % раствором медного или железного купороса. Если пол не бетонный, а земляной, то его желательно посыпать тонким слоем извести­пушонки.<br />Дезинфекцию необходимо проводить в теплую погоду, пока в погребе ничего не хранится, и закончить ее, в крайнем случае, за три недели до закладки продуктов, чтобы погреб успел хорошо проветриться.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:11:34 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Каждую осень со своего огорода мы собираем много свежего хрена. Пробовали делать из него приправу и хранить ее подольше. Но ничего из этой затеи не получалось: приправа перекисала, выдыхалась, темнела, хотя тертый хрен заправляла солью, уксусом и ставила в погреб. Потом оказалось, что знатоки поступают с хреном по-другому. Выкопанные корни надо хорошенько промыть и положить в комнате на фанеру для сушки. Высушенный хрен можно растолочь в ступке. Полученный порошок залить теплой водой, положить по вкусу соли и сахару. Через 15 мин приправа готова! Хранится порошок долго, а приготовление аппетитной приправы занимает совсем немного времени, да и жгучих слез, как прежде, не вызывает.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:10:48 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Свекла, брюква редька, корнеплоды пастернака хорошо сохраняются всю зиму в закромах или в ящиках, пересыпанные увлажненным песком. Ящики ставят в подпол или подвал штабелем и сверху тоже засыпают песком.<br />Цветную капусту храните в темном месте, иначе она почернеет и станет горькой.<br />Чеснок перед закладкой на хранение просушивают, охлаждают в сухом холодном помещении до 8…10 оС, укладывают на стеллажи слоем 20-40 см или в планчатые ящики, которые можно составить в штабель, но так, чтобы была активная вентиляция воздуха. Оптимальная температура в хранилище от 0 до –3 оС (но не ниже).<br />Репчатый лук лучше всего хранится в ящиках при пониженной температуре (–1…2 оС) и хорошей вентиляции, оптимальная относительная влажность в помещении 80-85 %.<br />Кочанную капусту можно сохранить, уложив на полки в прохладном помещении, чтобы один кочан не касался другого. При зачистке оставьте 5-6 зеленых листьев; они защитят капусту от болезнетворных микроорганизмов и помогут сохранить ее в свежем виде. Не забывайте изредка ее переворачивать.<br />Чтобы продлить срок хранения свежих баклажанов, томатов, кабачков, патиссонов, огурцов, положите их в эмалированную посуду и поставьте в прохладное место.<br />Картофель от порчи помогут сохранить листья обыкновенной рябины. Для этого листья мелко рубят и пересыпают ими клубни. На 100 кг картофеля необходимо взять не менее 300 г рябиновых листьев.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:10:07 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Выдергивать лук лучше в солнечную погоду, затем оставить для дозривания на несколько дней в огороде на солнце. При этом его нужно переворачивать для равномерного просыхания. Если к сроку уборки лук не вызрел, то за 7-10 дней его корни нужно подрезать лопатой на глубине 4-5 см ниже донца. Приминание листьев делать не рекомендуется, т. к. в ложный стебель могут попасть возбудители разных болезней, и лук будет плохо храниться.<br />Обрезают лук через 2-3 недели после уборки, когда перо высохнет.<br />Перед закладкой на хранение лук нужно тщательно отсортировать: выборок (мелкие луковицы) оставить на семена, с толстой шейкой – для овощных заготовок, а с тонкой, плотной – на зимнее хранение. Необходимо откладывать луковицы с ободком или вдавленностью у шейки – они больны шейковой гнилью, их нужно потреблять в первую очередь.<br />Для хранения в ящиках и корзинах шейку оставляют длиной 4-7 см. Для хранения в косах перо не обрезают, а просохшие листья заплетают, для прочности пропуская между ними шпагат. Косы развешивают на стенах или под потолком.<br />Хранится лук хорошо при температуре от 0 до 20 оС. Помните, что луковицы при этом «дышат», выделяя влагу в воздух, и чем выше температура хранения, тем больше они ее выделяют. Поэтому, если влажность воздуха не снижать, то у луковицы могут отрасти корни.<br />Чтобы продовольственный лук не высыхал и не терял своей сочности, лучше его хранить в холодных кладовках (с температурой близкой к 0 оС), подальше от любых источников тепла. Время от времени лук следует перебирать и отделять заболевшие и проросшие луковицы.<br />Лук острых сортов и чеснок можно хранить зимой и на балконе в плотно укутанном ящике. Для этого пригодны только неповрежденные луковицы с сухой рубашкой. Луковицы по мере надобности достают из ящика и размораживают в холодильнике.</p> mybb@mybb.ru (Карина) Sat, 20 Apr 2013 01:08:57 +0400 http://dachivod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8